Inlocuirea unui tablou de sigurante by Radu Mihai


Radu 2

Articolul se bucura de un mare interes din partea utilizatorilor blogului. In graficul alaturat aveti dinamica accesarilor lunare :

dinamica-accesarilor

Recomandam ca articolul sa fie citit impreuna cu comentariile asociate lui!

In acest articol voi prezenta pas cu pas modernizarea unui tablou cu sigurante la un apartament cu 3 camere dintr-un bloc construit in 1957. Am inlocuit tabloul original al blocului de tip UGP cu unul modern cu sigurante automate modulare .

Inainte de inceperea lucrarii propriu zise un pas important este alegerea unor materiale de calitate dar si dupa caracteristice tehnice pentru un apartament . Eu recomand pe instalatii vechi cu conductor AFY de 1,5 si 2,5 mm patrati de tip   in-tenc utilizarea de sigurante automate de 10 Amperi pentru lumina unde conductorul este 1,5 mm iar de 20 Amperi pe prize unde contuctorul are 2,5 mm patrati. In mod frecvent se utilizeaza de 16 Amperi datorita firului de aluminiu insa un consun mai mare duce la declansarea acesteia in mod repetat . Recomand untilizarea sigurantelor BIPOLARE in DOUA MODULE . Acest tip de sigurante sunt formate din doua monopolare din fabricatie  si ofera un spatiu mai mare intre bornele sale permitant intrarea la borne a mai multor fire , dar si riscul de incalzire in cazul unui consum ridicat fiind scazut .

Deasemena si riscul de scurt-circuit este redus la zero . Tabloul a fost ales unul de opt posturi chiar daca doua sigurante bipolare in doua module ocupa patru posturi. Este bine sa fie cat mai multe lasate in plus pentru ca in timp se mai pot adauga circuite precum : centrala termica , aer conditionat , circuit suplimentar de prize . Marimea tabloului trebuie sa fie relativ mare din cauza firelor , care ocupa mult loc , acestora fiind necesar sa li se lase rezerve in tablou dar si grosimii izolatiei firelor in-tenc . Incep prin a prezenta sigurantele , sa optat pentru marca Schrack , singura de pe piata romaneasca care sunt MADE IN AUSTRIA . Aproape la fel de bune sunt si sigurantele EATON seria Moeller de productie romaneasca. fig 1+2

Fig 1 Fig 2

In poze se observa ca maneta dreapta este colorata alb , de obicei pe orice siguranta bipolara in doua module pe unul dintre module langa surubul bornei unui signur modul este inscriptionata litera “N” . In cazul acestor sigurante pe modulul cu maneta alba langa orificiul surubului pe colt . Inscriptia “N” indica unde este firul de Nul pe siguranta . Este foarte important ca acesta sa fie montat acolo si sa se respecte polarizarea acesteia .

Modulul marcat ca fiind nul este de amperaj mai mare decat faza , motivul fiind ca acesta sa se declanseze in urma fazei . In unele cazuri “ruperea” nulului inaintea fazei duce la distrugerea unor consumatori aflati sub tensiune . De aici si importanta polarizarii corecte a acestor sigurante . Acelasi lucru se intalneste si la sigurantele bipolare intr-un modul si la cele diferentiale . Recomand pentru locuinte utilizarea EXCLUSIVA a sigurantelor bipolare .

Actualizare conform sugestiilor facute de dl Klaxxy:

„1.      Problema MCB (Miniature Circuit Breaker – siguranta automata) tip P+N.

Aparatul folosit de dvs, conform imaginilor din articol, este urmatorul:

fig 1'

Fila de catalog este urmatoarea:

fig 2' extras catalog

Rezulta, atat din schema, cat si din explicatiile atasate, ca este vorba de un MCB tip P+N, la care nulul are doar rol de comutare, fara a fi protejat. Din schema ar rezulta ca nu are nici macar camera de stingere pe nul – lipseste marcajul cu “X” pe conductorul (4) de iesire. Linia intrerupta indica faptul ca declansarea se face solidar si sincron cu polul de faza

2     Problema MCB fara protectie, tip Multi 9 –  Merlin Gerin

Merlin Gerin, companie din cadrul grupului Schneider Electric, este mult prea mare si serioasa ca sa-si permita sa scoata pe piata aparataj care sa nu fie in stricta conformitate cu specificatia tehnica. Exista doua variante care ar explica ceea ce spuneti dvs.

Prima varianta: poate ca dvs ati tinut in mana nu un MCB, ci un intrerupator de izolare fabricat de Merlin Gerin pana prin anul 2000. Probabil ceva de genul:

fig 3' extras catalog

Aceasta fila este dintr-un catalog Merlin Gerin din anul 1994. Dupa cum se vede, aparatele nu au protectie magneto-termica, nu au camere de stingere, asigura doar declansarea manuala sincronizata (si rapida) a polilor. Intr-adevar, este din seria de fabricatie Multi 9, dar nu este un MCB, este doar un aparat cu ajutorul caruia se poate inchide / deschide un circuit.

In acest moment Merlin Gerin nu mai fabrica acest aparat (sau, cel putin, nu mai apare in cataloagele detinute de mine). Am gasit insa ceva similar, fabricat de compania mama – Schneider Electric:

fig 4' extras catalog

A doua varianta: se stie ca grupul Schneider Electric, in general, dar compania Merlin Gerin, in special, este intr-o disputa juridica si comerciala cu statul chinez de aproape 20 de ani, in joc fiind interese de multe miliarde USD. Problema o constituie contrafacerile masive de produse din seria Multi 9 facute de companiile chinezesti. Am tinut in mana astfel de contrafaceri si, daca despre asa ceva e vorba, aveti toate motivele sa faceti afirmatia de mai sus: acestea (contrafacerile) arata impecabil la exterior, dar sunt execrabile din punctul de vedere al componentelor utilizate si al sigurantei in functionare. Ca idee, am gasit bucati de carton, probabil luate de la niste coperti de carte (aveau pe ele diverse inscrisuri, dar se vedea ca erau bucati rupte, nu semnificau ceva anume), introduse intr-un MCB pe post de izolator intre doua componente care se apropiasera prea mult si riscau sa se atinga. Ridicol!

Lucrez zilnic cu astfel de aparate si nu ca utilizator, ci ca proiectant, domeniu in care trebuie permanent sa te informezi, sa analizezi, sa decizi si sa implementezi cele mai bune solutii. Concluzia mea, dupa multi ani de activitate, este ca folclorul e daunator in activitatea noastra. Este mult mai bine sa analizam, de fiecare data si cu mare atentie, fisele tehnice ale producatorilor aparatelor pe care le utilizam.”

***

A doua etapa este pregatirea tabloului inainte de a incepe lucrarea , echiparea acestuia cu sina Omega pt. sigurante si fixarea provizorie a sigurantelor in el dar si confectionarea puntilor intre sigurante scutesc din timpul montajului la fata locului . fig 3+4

Fig 3 Fig 4

Fixarea acestora cu suruburile din cutia tabloului . ATENIE la achizitionarea tablolului sa fie complet din punct de vedere al echiparilor .

Fig 5

Fig 5

Sigurantele automate de orice tip se fixeaza pe sina Omega standard cu agrafele de pe spatele lor , agrafa de regula este in partea de jos a sigurantei . Si pe spatele sigurantei se observa un punct rosu cu vopsea . Acesta reprezinta modulul fazei sau mai putem spune ca pe acea parte a sigurantei este indicat sa treaca firul de faza.

Dupa ce sunt fixate sigurantele in tablou confectionati puntile din conductor de cupru de 4 mmp . Intotdeauna utilizati numai conductor de 4 mmp , respectand tot odata codul culorilor pentru fire in sistemul monofazat : ROSU sau MARON pentru faza , ALBASTRU pentru nul si firul multicolor GALBEN-VERDE pentru impamantare .

Fig 6+7

Fig 6

Fig 7

Bupa debitarea la lungimea necesara a conductorului dezizolati-l in funtie de adancimea lacasului la borna . Dupa adancimea acestuia firul trebuie dezizolat dublu ca lungime. Ulterior indoiti conductorul ca in imaginile de mai sus ,  facandu-i capat dublat . Capatul dublat trebuie sa fie lung exact cat este de adanc lacasul bornei . Ca o masura suplimentara eu curat cu un burete abraziv capatul condutorului inainte de indoire dupa care il degresez cu un tampon imbibat cu alcool medicinal sau industrial  pentru curatire. Degresarea cu alcool intarzie oxidarea cuprului. Dupa care se poate trece la montarea conductoarelor.

Fig 8

Fig 8

Acestea sunt puntile utilizate in cazul de fata. Eu am utilzat maron pentru faza si albasru pentru nul .  Capatul dublat in orice legatura este foarte important deoarece asigura un contact ferm si o suprafata mai mare de atingere intre camele bornei si suprafata conductorului .

Fac o mica paranteza : in curent alternativ amperajul se manifesta doar la suprafata conductorului si cam 30-40% adancime in materialul acestuia . Tocmai din acest motiv firele electrice chiar daca sunt de sectiune circulara se masoara in milimetri patrati si nu in toli . Pentru rezistenta unui conductor se ia in calcul aria desfasurata a conductorului …ca si cum l-am turti si am obtine un plat-band .

Etapa urmatoare consta in montarea provizorie a sigurantelor in tablou si a puntilor .

Fig 9

Fig 9

In colturile tabloului se gasesc suportii pentru montarea barei de nul , pe care o montati inainte de fixarea pe perete a tabloului , ca in poza de mai jos .

Fig 10

Fig 10

Pentru demontarea sigurantelor trageti agrafa in jos cu o surubelnita pana aceasta iese partial din lacasul ei , cum arat in poza de mai jos . NU scoateti agrafa de tot !!!

Fig 11

Fig 11

Etichetarea tabloului se face cu ajutorul autocolantului din echiparea acestuia care se lipeste deasupra sigurantelor pe capacul tabloului. Scrieti cat se poate de citet cu litere mari de preferabil culoare neagra ce circuit deserveste fiecare siguranta, departajand modulele cu o linie ca sa se inteleaga pana unde tine siguranta circuitului .

Fig 12

Fig 12

In poza de mai jos prezint tabloul complet echipat si gata de montaj .

Fig 13

Fig 13

Iar acum sa vedem si tabloul ce va trebui inlocuit .

Fig 14+15

Fig 14

Fig 15

In stanga sa este o sonerie de 220V ~ .

Demontarea tabloului …

Fig 16

Fig 16

Verificati sigur care sunt circuitele sigurantelor dupa care notati pe carcasa . Eu notez L-lumina P-prize . Dupa aceea cu ajutorul incercatorului verificati care sunt fazele pe circuit si notaile pe carcasa . Ulterior desurubati sigurantele si becul .

Fig 17

Fig 17

Pentru indeaprtarea carcasei desurubati Oringurile filetate care o tin fixata de elementi . De regula acestea sunt din ceramica .

Fig 18

Fig 18

Indepartati carcasa cu grija fara a o atinge de bornele tabloului . Curatai praful de pe bornele suruburilor inainte de demontare pentru a evita mici scurt-circuite , cu o periuta dentara uzata . Urmariti cu atentie legaturile la elementii sigurantelor fuzibile  pentru a intelege fiecare circuit. Inainte de a se incepe demontarea firelor de la borne este intrerupta tensiunea din siguranta bransamentului !

Fig 19+20

Fig 19

Fig 20

Slabim suruburile bornelor de pe elementi pentru a deconecta fiecare fir in parte , dupa care puneti-le fanioane pentru a sti ce reprezinta fiecare . Eu utilizez bucati mici de banda izolatoare pe culori pentru a recunoate fiecare fir . De exemplu : alb-nul lumini , alb si rosu – faza lumini , galben-nul prize , galben si rosu – faza lumini . Daca mai sunt si alte circuite improvizati alte combinatii . Pentru notificarea corecta a firelor ajutati-va de inscriptiile facute pe carcasa tabloului care este demontata .

Fig 21

Fig 21

Decuplarea conductorilor de alimentare generala , care vin din Blocul de Masura si Protectie de pe palierul scarii .In poza de mai sus acestea inca se aflau sub tensiune , insa dupa decuplarea lor l-am scos de sub tensiune . Firul galben este Impamantarea pe acest circuit . Greaseala producatorului care nu a utilizat un colorit corect pentru impamantare restul fiind in regula : rosu este faza , albastru nulul .

Fig 22

Fig 22

Decuplati echipamentele auxiliare precum sonerie si becul de pe hol aflat pe tablou.

Fig 23

Fig 23

Demontarea definitiva a tabloului , acestea de regula sunt prinse in partea de jos cu un holzsurub si sus sunt ancorate de doua holzsuruburi …practic este agatat cu ajutorul unor bride lasate din fabricatie . Aceasta operatie se face dupa ce au fost demontate toate firele care veneau catre tablou .

Fig 24

Fig 24

Dupa demontarea suruburilor se indeparteaza tabloul , cam asa rata locul unde a fost , cazand multa tencuiala aceasta fiind foarte prost calitativa . Au fost desurubate si holzsuruburile din partea superioara a tabloului care il tineau suspendat . Acum se poate trece la montaj  .

Fig 25

Fig 25

Decuparea intrarilor pe tablou functie de pozitia firelor . In acelasi timp vor fi facute si garuile pentru holzsuruburi in tabloul .

Fig 26

Fig 26

Gaurirea peretilor pentru diblurile de plastic . In cazul de fata am putut utiliza curent de la vecini , daca acest lucru nu este posibil utilizati o fisa care o veti conecta in cablurile de alimentare generala . In cazul blocurilor vechi , folosesc spiral de 6mm dar diblurile vor fi de 8 mm , din cauza tencuielii proaste . In timpul utilizarii bormasinii cu percutie mai cade din tencuiala dislocata .

Fig 27

Fig 27

Inainte de fixarea definitva a tabloului este obligatorie repararea peretului . Aceasta se  va face cu ipsos , desi acesta este un material pretentios ca se incheaga repede , este un foarte bun liant . Va prezint cateva din tehnicile necesare pentru a avea o lucrare corecta cu ipsos : in primul rand trebuie demolata toata tencuiala instabila , cioburi sau bucati fisurate , cu ocazia aceasta schimbati si pozitia firelor intr-o pozitie cat mai convenabila .

Curatarea suprafetei foarte meticulos dand cu o perie tot praful la o parte , daca se poate chiar si aspirat . Urmeaza prepararea ipsosului , turnand pulberea de ipsos in apa rece si curat amescand in continuu pana devine o crema gri uniforma si fara bulgari de material in ea . Aveti un timp scurt de maxim 2 minute in care veti umecta toata suprafata care urmeaza sa fie tencuita . Utilizati un pulverizator de spalat geamuri  care este incarcat cu apa rece . NU UTILIZATI APA CALDA LA PREPAREAREA DE MATERIALE DE CONTRUCTII !!! se distruge compozitia . Umeziti bine suprafata. Cand materialul preparat ajunge sa aibe o consistenta mai tare , adica nu mai cade dupa spaclu , incepeti imediat sa il aplicati  pe perete , apasand destul de bine pe spaclu ca acesta sa nu creeze goluri de aer si sa acopere toata suprafata . Inainte de toate am invelit conducotrii de cupru cu Tub flexibil Copex . Doar firele in-tenc permit astuparea directa cu tencuiala , de aici si numele lor , IN-TENC= in tencuiala . Daca este cantitate mare de astupat ca volum , introduceti in timpul aplicarii materialului ciobui de caramida sau ipsos intarit daca este de la vechea tenuiala , dar tot dupa ce le-ati curatat si udat si pe acestea . NU folositi bucati de tencuiala cazuta care este sfaramicioasa. Dupa 20 de minute de la aplicare acesta este complet intarit . Pentru finisarea sa , curatati bine spaclul si razuiti surplusurile pana ajunge da fie drept . Dupa debavurare este bine sa dati cu un strat de amorsa de perete peste ipsos pentru o viitoare zugraveala. Pentru a va asigura ca ipsosul face priza cu peretele , acesta la 5-10 minute dupa aplicare incepe sa friga , sa degaje caldura , pe perete ..timp de 30 de minute , daca acest lucru se intampla , inseamna ca prinderea este una mai mult de cat solida.

In poza de mai sus micile orificii care le-am marcat cu albastru sunt locurile pentru holzsuruburi . In timpul astuparii cu ipsos am introdus deja diblurile cat era acesta moale , introducand doua unul dupa celalalt, pentu a nu fi nevoit sa gauresc inca o data noul ipsos.

Fig 28

Fig 28

Urmatoarea etapa consta in fixarea definitiva a tabloului cu holzsuruburi in gaurile marcate cu albastru, in interiorul acestora aflandu-se dibluri de 8mm. Am utilizat holzsuruburi de 5mm grosime cu 70 mm lungime, 4 la numar . Atentie la montaj ca acesta sa fie drept .

Fig 29

Fig 29

Am terminat cu tencuitul si gauritul , deci am terminat cu mizeria . Dupa ce am strans molozul urmat tencuirii trecem la legaturile electrice . Curatenia este esentiala in interiorul tablourilor electrice  . Praful , arsura si fumul conduc curentul intr-o oarecare masura . Inainte de legarea firelor , eu le curat foarte minutios cu o carpa usor imbibata in alcool ( spirt sau solutie de curatat geamurile , NU cu apa ) . Se vede pe carpa mizeria rezultata numai dupa fire .

Fig 30

Fig 30

Urmeaza amplasarea sigurantelor si cuplarea firelor.

Fig 31

Fig 31

Primul legat este conductorul de impamantare la bara destinata lui . Din pacate cladirea nu are prevazuta si in apartamente fir de impamantare , dar pe viitor acesta se poate adauga si lega la acea bara .

Fig 32

Fig 32

Desi firele de bransament sunt lungi , acestea nu trebuiesc retezate deacat minimul necesar , restul se face colac in tablou. Retezati capatul care intra in vechea siguranta si faceti altul . Aceeasi metoda a capatului dublu de la punti aplicam tuturor firelor si de aici , dezizoland in lung firul dublu fata de adancimea lacasului bornelor sigurantelor apoi degresandu-l si indoindu-i capatul .

Fig 33

Fig 33

Cuplarea firelor de alimentare pe partea inferioara a sigurantelor . Corect este ca acestea sa fie montate pe partea superiora , asta doar daca sigurantele o impun . In cazul de fata nu conteaza unde vor fi firele de alimentare generala , doar pe bransamente si sigurante diferentiale este obligatorie intrarea pe partea superioara a sigurantelor . Strangerea conductorilor trebuie sa fie foarte ferma . Alimentarile acestui bransament au fost facute cu conductori de cupru FY de 6mm patrati .

Fig 34

Fig 34

In poza de mai sus am prezentat pregatirea firelor apartamentului pentru legarea la sigurante . Intotdeauna retezati-le capatul care intra in vechea siguranta cand este vorba de aluminiu , acel capat de fir este foarte uzat de la bornele elementului de caldura si strangerea la borna . Aluminiul se degradeaza destul de repede fiind foarte maleabil.

Dupa debitare , ca si in celelate cazuri dezizolati-l lung , nu folositi bureti abrazivi pentru curatare ci razuiti-l de oxid cu lama cuter-ului apoi degresati-l. Am repus fanioane colorate functie de ce alimenteaza fiecare . Cele cu albastru sunt nuluri iar cele cu rosu  faze . Si din fabricatie acestea erau marcate doar in al doilea strat de izolatie care era culoarea de circuit , vezi in poza unde este taiata izolatia .

Fig 35

Fig 35

Dublarea capetelor la fire , esentiala la firele de aluminiu. Conductorii alb si albastru sunt soneria . In primele poze se observa doua innadituri la conductoarele verzi , daca lungimea firelor va permite , renuntati la aceste legaturi prin matisare, eu le-am desfacut , intreruperile pe partile de inceput ale firelor duc la incalzirea acestora . Daca este nevoie de prelungire utilizati riglete de alama . Alama fiind un material ce face contact foarte bun si cu aluminul si cu firele de cupru . Nu innaditi prin matisare directa cuprul cu aluminiul , acestea oxidand diferit si se va slabi contactul .

Fig 36

Fig 36

Cuplarea definitava a firelor de alimentare ale apartametului , fiecare borna a fost stransa foarte ferm dar nu cat sa rada (strice) filetul surubului .

Fig 37

Fig 37

Inainte de recuplarea la tensiune se face o verificare la scurt-circuit cu ajutorul ohm-metrului , aceasta fiind valabila doar daca toti consumatorii au fost scosi din priza si toate becurile erau stinse .

Fig 38

Fig 38

Punerea sub tensiune se face treptat , mai intai siguranta de pe bransament apoi fiecare siguranta in parte . Se mai face un rand de verificari inainte de fianlizare . Unele circuite au fost facute gresit inca din constructia blocurilor si pot insela la prima vedere. De exemplu se observa aici cum am fost nevoit sa inversez pozitia firelor rosii cu cele verzi . Firele rosii dovedindu-se fiind cele de lumina iar cele veri pe priza . Insa acesta a fost un caz particular . Becul de pe hol a fost anulat la cererea propietarului ,acesta avand alta lampa de lumina pe hol . Am retezat putin din fir apoi le-am izolat cu alb , NU le retezati definitiv .

Fig 39

Fig 39

Dupa finalizarea legaturilor si a verificarilor , se monteaza capacul tabloului .

Montajul se face dupa ce se mai verifica inca o data fiecare legatura pe borne . Acesta se face cu suruburile din dotarea tabloului , strangandu-le pe rand cate putin pe fiecare ca sa nu deformati tabloulul . In cazul in care in tablouri se utilizeaza fire MYF “litate” , asigurati-va ca nu raman lite prea in exterior care sa produca scurt-circuite . Nu uitam nici de curatenia care trebuie lasata in tablou sau de echipamente neutilizate care nu au ce cauta acolo .

Fig 40

Fig 40

Asa arata tabloul complet montat , pus sub tensiune, dupa care cuplati consumatorii . Lucrarea va fi completa dupa ce se vor face si ultimele retusuri la tencuiala .

Fig 41

Fig 41

Poza de mai sus reprezinta lucrarea finalizata . Asa arata peretele dupa ce a fost mai intai tencuit cu ipsos folosindu-se aceeasi procedura care am prezentat-o prima data cand am vorbit despre tencuirea cu ipsos , in cazul de fata fiind foarte necesara si amorsarea peretelui pentru ca urma sa fie zugravita. Cu ocazia aceasta mai fac doua recomandari , ipsosul sa nu fie expirat , avad doar 12 luni valabilitate de la data fabricatiei inscrisa pe ambalajul acestuia , si sa nu fi tras apa , lucru care il despistati daca gasiti in el bucatele intarite . A doua si cea mai importanta recomandare , este sa nu zugraviti imediat dupa ce s-a finalizat tencuirea inclusiv cu amorsarea peretului , in aceeasi zi . Ipsosul se intareste in 15-20 de minute , inchegarea definitiva o ora , insa USCAREA dureaza vreo 3-4 zile . Ultima fotografie este facuta la 5 zile dupa ce am tencuit si sub tablou , tencuirea sub tablou am facut-o in accesi zi cu montarea acestuia . Daca veti zugravi in jurul sau inainte de uscarea acestuia , noul strat de lavabil se va pata ! Veti observa ca in acele zile in care materialul sta la uscat la limita dintre tencuiala cu ipsos si cea de mortar a blocului va aparea o dunga galbuie . Dupa acest timp de 3-4 zile putei zugravi local , sau intreaga camera cu orice tip de vopsea , acrilica sau lavabila , situatiile diferind de la una la alta .

Lucrarea a fost finalizata , pentru incheiere postez si cateva scheme desenate de mine, una pentru noul tablou , alta pentru cel vechi .

Fig 42

Fig 42

Aceasta este schema noului tablou . Culoarea sigurantelor reprezinta amperajul lor , conform codului culorilor pentru amperaje . Rosu inseamna 10 amperi , pentru circuitul de lumina. Albastru 20 de amperi pentru circuitul de prize. BMP este acronimul de la Bloc de Masura si Protectie . In interiorul sigurantelor nu am desenat maneta ci simbolul corect al acestor sigurante . Termenul de sigurante este popular , corect ele se numesc INTRERUPTOARE AUTOMATE. Acela este simbolul intreruptorului cu declansare termic-mecanica. In dreapta jos am desenat bara de nul .

Fig 43

Fig 43

Aceasta este schema tabloului vechi , care este mult mai laborioasa . Acest tip de tablou era denumit UGP , dupa un standard elaborat in 1948 si a fost in vigoare si productie pana in 1970 cand s-a proiectat un nou sistem de la ELECTROAPARATAJ cu carcasa de ebonita , cu alt tip de elementi si fara bec, un model putin mai rudimentar. Acest tip (UGP) a fost dupa parerea mea foarte dezvoltat pentru vremea in care a fost proiectat . Continea 4 sigurante fuzibile de pana la 25 Amperi , contoarul ( nu mai este aici in cazul de fata fiind mutat pe palier , deci nici in schema nu l-am mai desenat ) , un transformator de 220 V pe 8 V si 5V curent alternativ ~ avand doua bobine secundare ( in unele cazuri pe legatura de 8 volti se asambla o rezitenta ceramica pentru a tine transformatorul sa nu mearga in gol ) iar la bornele de 5 Volti se lega o sonerie pe care o continea tabloul . Pe langa toate acestea mai avea ca dotare si o dulie ( fasung ) de 200W pentru asamblarea unui bec pentru iluminatul camerei unde este ampalsat tabloul . Dreptunghiurle din imagine sunt simbolul real al sigurantelor. Un dreptungi prin interiorul caruia trece conductorul. Deasemena le-am colorat conform amperajului acestora . Rosu 10 amperi pentru lumina si Gri 16 amperi pentru prize , asa se utiliza pe atunci, asa prevedea stasul .

Pe desen cu litera “S” am notat soneria de 5V . In noul tablou aceasta nu a mai fost utilizata , se stricau destul de des , acum , cum releva si din poza am utilizat una externa de 220V . Exista sonerii si de tabou modulare de 220V .

Acesta a fost un caz particular de inlocuire a unui tablou cu sigurante , situatiile diferind de la un apartamnet la altul….de la o casa la alta . In articole viitoare voi descrie cateva metode de racordare provizorie pe timpul lucrarilor cu fise , scheme de bransare si alte tehnici in domeniul distributiei caznice . Daca aveti alte intrebari , sau doriti sa vedeti alte tipuri de scheme , imi lasati comenatriu si dupa posibilitati va voi ajuta .

Articolul meu este atat pentru electricieni incepatori dar si pentru cei ce nu sunt electricieni dar doresc sa faca acest tip de lucrare se pot documenta de aici pentru a putea depista unele vicii de procedura sau daca doresc sa faca singuri aceasta lucrare . Recomand ca astfel de lucrari sa fie facute de electricieni profesionisti nu numai calificati . Tabloul cu sigurante reprezinta intrarea curentului in casa , deci importanta sa este foarte mare .

Multumesc celor care au acordat timp sa il citeasca .

Va raspund cu mare placere la intrebari !!

Anunțuri

Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

172 răspunsuri to “Inlocuirea unui tablou de sigurante by Radu Mihai”

  1. Klaxxy Says:

    Felicitari pentru efortul depus la scrierea acestui articol!

    Cu siguranta le va fi util celor carora le place sa „surubareasca”, dar nu au foarte multe cunostinte despre electricitate si instalatii interioare.

    Imi voi permite, totusi, sa atrag atentia asupra a doua erori strecurate in articol, erori care fac parte din „folclorul urban” specific meseriei noastre.

    Dvs ati scris: „… Modulul marcat ca fiind nul este de amperaj mai mare decat faza , motivul fiind ca acesta sa se declanseze in urma fazei . In unele cazuri “ruperea” nulului inaintea fazei duce la distrugerea unor consumatori aflati sub tensiune . De aici si importanta polarizarii corecte a acestor sigurante”.

    Realitatea este diferita. Modulele din orice MCB (Miniature Circuit Breaker – siguranta automata), sau RCBO (Residual Current Breaker with Overcurrent protection – siguranta automata cu protectie diferentiala) au acelasi amperaj, toate pastilele de contact sunt calibrate la fel, nu exista calibrari diferite pentru module diferite.

    Motivul marcarii nulului este altul. Aparatele de care vorbiti nu sunt bipolare (2P), acestea sunt de tip Pol + Nul (P+N). In aceste aparate, protejat magneto-termic (scurtcircuit si suprasarcina) este doar modulul de faza (P), cel de nul (N) avand doar functia de declansare sincronizata cu modulul de faza. In modulul de nul nu exista nici bimetal (protectia termica la suprasarcina), nici bobina (protectia magnetica la scurtcircuit), exista doar mecanismul tip „genunchi” de declansare sincronizata si camera de stingere a arcului electric. Acesta este motivul pentru care este marcat nulul. Daca treceti faza prin acest modul, o eventuala punere la pamant nu va duce la declansarea protectiei (pentru ca nulul, repet, nu este protejat), iar circuitul poate lua foc ca si cum nu ar exista nicio protectie.

    O alta afirmatie: „… in curent alternativ amperajul se manifesta doar la suprafata conductorului si cam 30-40% adancime in materialul acestuia . Tocmai din acest motiv firele electrice chiar daca sunt de sectiune circulara se masoara in milimetri patrati si nu in toli . Pentru rezistenta unui conductor se ia in calcul aria desfasurata a conductorului …ca si cum l-am turti si am obtine un plat-band„.

    Aici sunt doua erori.

    Efectul pelicular de care vorbiti dvs se manifesta la frecvente foarte inalte (sute – mii de MHz), acesta fiind motivul pentru care, la antenele GSM de mare putere, sau la radare, nu exista un „conductor” de antena, ci un ghid de unda pentru antena. Dar la 50 Hz nu exista efect pelicular, curentul parcurgand intreaga masa a conductorului. Faptul ca, de exemplu, printr-o sectiune de 1 mmp pot trece 8-10 A, dar printr-o sectiune de 100 mmp pot trece „doar” 200-400 A (functie de conditii), tine de alt aspect: capacitatea de disipare a caldurii aparute in masa conductorului prin efect Joule-Lenz. Caldura din interiorul unui conductor gros se elimina mult mai greu.

    Sectiunea se masoara atat in mmp, cat si in inch patrati, functie de tara in care sa face masuratoarea. Nu are absolut nicio legatura cu „desfasurata” conductorului. Sectiunea este exact ce o defineste ca nume – aria sectiunii transversale a conductorului,

    Ca o precizare suplimentara, culorile conventionale recomandate pentru circuitele electrice sunt cuprinse in I7. Poate maine voi face un extras de acolo, pentru edificare.

    Aceste erori insa nu fac ca articolul dvs sa fie mai putin interesant. Va felicit inca odata pentru dedicatie!

    Va rog, de asemenea, sa nu va suparati pe mine pentru precizarile de mai sus. M-am gandit doar la faptul ca, poate, articolul dvs va fi citit si de persoane care au mai putine tangente cu electricitatea si ar fi pacat sa ramana cu unele informatii eronate.

    • stoianconstantin Says:

      Multumim pentru precizari. Il rog pe Radu sa pregateasca corectiile necesare si le voi posta corespunzator!
      SGC

    • RADU Says:

      Va salut domnilor, cea buna corectie cred ca este ca Domnul Stoian sa elimine definitiv acele paragrafe, greseala mea ca le-am pus . Nu vreau sa spun ca domnul „Klaxxy ” nu are dreptate in ceea ce priveste echiparea doar cu came de contact si camera de stingere a arcului de deschidere pe modulul destinat firului de nul.

      Are perfecta dreptate …cand vine vorba de sigurante bipolare intr-un modul. Nu as fi dat acest raspuns daca nu as fi si experimentat acest lucru, cand vine vorba de sigurante bipolare in doua module.

      Cand eram elev lucram ca ucenic electrician intr-o uzina din Ploiesti. Curios din fire faceam nenumarate experimente . Unul dintre eceastea a fost sa demontez o siguranta bipolara in doua module, obtinand doua monopolare. Am desfacut niturile care erau indicate ca le uneau. Modulul de nul l-am utilizat ca o monopolara si s-a comportat ca un intreruptor normal si din punct de vedere al suprasolicitarii cand i-a fost depasit amperajul de 40 A, dar si la un scurt-cicuit facut intentionat de mine, sa vad daca reactioneaza…pentru ca mai auzisem de versiunea dv, dar am intalnit electricieni care sustineau si versiunea mea.

      Tocami din acest modiv unii electricieni cautau in mod expres acest tip de sig. Punctez si partea cu amperajul mai mare.

      Dau un exemplu particular: siguranta pe care am facut „experimentul ” era de 32A.
      Inscritia era pe fata sigurantei notata C32 insa pe spatele fiecarui modul scria diferit. pe cel de faza C32 pe cel de nul C40 . Exista si sigurante bipolare in doua module care sunt exact cum spuenti dv !!!!! dar nu cele care le-am folosit eu . Va pot spune si marca: ABB, ei produc modulul de nul doar cu came.

      Cele cumparate de mine aveau ambele module cu declansare electromagnetica la scurt-circuit si bimetal la surpasarcina. Tot o data tin sa va informez ca exista pe piata si sigurante cu inscriptii false!! care au in ele doar came, nici bimetal, nici bobina, desi pe ele au simbolul de intreruptor.

      Daca nu suparam pe nimeni dau nume pentru a putea sti despre cine e vorba : merlin gerin si multi 9 :).

      Cat despre problema cu pelicularea amperajului la curent alternativ, eu asa am fost invatat de profesorii mei de la scoala de electricieni, toti fiind ingineri. Desi nu am crezut asa ceva prima data, si un masitru electrican mi-a spus ca asa este, si ca acesta este motivul pentru care in interiorul sirantelor fuzibile, fie ele si MPR , eu un mic platband. Ati avzut ca daca desfacem una acolo gasim un platbad care sta in nisip pentru stingerea arcului si absorbirea socului .

      Acum …eu mi-am exprimat punctul de vedere , Domnul Stoian va decide cel mai bine ce este de facut !

      Multumesc si pentru aprecierea celeilalte parti de articol ! O seara buna , va salut !

    • stoianconstantin Says:

      Salut Radu,

      Nu elimin nimic! Ar da bine insa o referinta la normativ si un extras din cataloage cu ambele tipuri constructive.

      SGC

    • Klaxxy Says:

      Pot incerca sa fac eu acest lucru, am paginile de catalog ale produselor respective cu toate explicatiile necesare, doar ca nu stiu cum sa pun niste poze in format JPG aici (pozele care contin detaliile din paginile de catalog de care am amintit). Nu merge procedeul copy / paste (probabil ca procedeul este accesibil doar pentru doctorate 🙂 ). Il rog pe dl Stoian sa imi explice cum pot face acest lucru. Eventual, ca alternativa, as putea scrie materialul in alt format – pdf, de exemplu – daca asta ar ajuta la punerea tuturor explicatiilor.

    • stoianconstantin Says:

      va contactez pe email!
      SGC

    • stoianconstantin Says:

      Buna seara,

      Am facut actualizarile sugerate de dl Klaxxy si acceptate de Radu, legate de particulatitatile echipamentelor de protectie cu care este echipat tabloul.
      SGC

  2. Daniel Says:

    In conditiile in care delimitarea instalatiei electrice a abonatului fata de instalatiile Electrica este la borne iesire contoar,ar fi fost interesant daca ai fi inlocuit si coloana ,avand in vedere vechimea blocului.

    Deasemenea echiparea tabloului in conformitate cu I7, ar necesita un releu diferential cu Id 0.03 mA, pentru un circuit separat la baie si eventual bucatarie, circuit care sa aiba o sectiune de 4 mmp, aici fiind, datorita sculelor electrocasnice, consumul cel mai mare si pericol mai mare de electrocutare.

    Se mai poate echipa tabloul si cu un releu la supratensiuni care protejeaza instalatia abonatului in cazul in care apar supratensiuni datorate unor defecte in amonte de tablou. (vezi EATON)

    In ce priveste denumirea tabloului „UGP”,nu sunt convins ca este aceasta, deoarece „UGP” inseamna Uzinele „Grigore Preoteasa” care a fost primul furnizor de contoare electrice la momentul electrificarii.

    Tabloul respectiv este un tablou echipat cu LF 25 A sig. fuzibile cu carcasa metalica, care fata de tablourile clasice, ceva mai recente, cu carcasa de ebonita erau mai bune.

    PS. Recomand ca asemenea operatii sa fie executate doar de electricieni autorizati! Deoarece la noi exista o vorba, „curentul” nu iarta!

    • stoianconstantin Says:

      Salut Daniel,

      Iti propun sa scrii un articol refeferitor la cerinte si optiuni in echiparea tablourilor de distributie de interior destinate locuintelor. La capitolul de cerinte sa faci trimitere cat mai conceta la I7 iar la capitolul de optiuni sa te referi la functii de protectie si semnalizare care depasesc cerintele de echipare standard (minimala).

      Poti trata si aspecte de secutitatea muncii la executie si respectiv aspecte ale relatiei cu OD in varianta in care ar urma sa inlocuim un tablou existent. Foarte interesant ar fi si un capitol de probe si verificari.

      Sunt convin ca un astfel de articol ar fi foarte bine primit de comunitatea utilizatorilor acestui blog!

      Mi-ar face deosebita placere sa accepti acesta provocare!
      SGC

    • RADU Says:

      Va salut .

      Coloana, adica cablul de alimentare din BMP pana in apartament, nu aveam motiv sa il inlocuiesc fiindca este nou montata, in urma cu 6 ani mai exact. Pe langa aceasta este si foarte bine dimensionat : 3x 6mm patrati FY.

      Cum am si precizat, blocul are BMP de palier nou-montate. Nu am dotat tabloul de apartament cu o sigranta diferentiala pentru ca nu exista circuit separat pt masina de spalat sau alt utilizator cu posibilitate de punere la pamant.

      Insa cum am precizat la inceptul articolului tocmai de aceea am optat pt aun tablou cu posibilitatea de a monta mai multe sigurante, ca aceste ciruite sa poata aparea pe parcurs.

      In lucrarea de fata proprietarul dorit doar inlocuirea tabloului, fara sa adaug circuite noi.

      Cum am spus in descrierea unei poze apartamentul nu este todat si cu fir de impamantare pe reteaua interioara, prin urmare sa fi pus pe prize o siguranta diferentiala, aceasta nu isi avea nici un rost, nu avea cu ce sa faca „scurgeri” de defect.

      Firul de 4mm mie personal mi se pare cam mult, acea grosime se utilizeaza de regula pentru sigurante de 25 Amperi. Intrun apartament mai mult de 20 de amperi pe o siguranta nu cred ca este neceasar, deci se pot pune fire de 2,5 mm patrati.

      Releul de protectie la supratensiuni de care vb dv, este foarte util, insa aici exista deja pe bransament, avand mai multe functii: protectie la supratensiune remarcata de dv, la intrerupera nulului de la trafo.

      Cat despre denumirea tabloului, nu are mare importanta, dar da , asa se numeste , dupa uzinele care l-a facut . Uzina Grigore Preoteasa isi eticheta cu acest nume toate produsele , departajandu-le intre ele doar cu o serie .

      Imi reucnosc grfeseala ca nu i-am dat tot numele, tablou UGP 250.10A ,acesta era numele complet .

      Va salut, numai bine !

  3. Marius Serban - electrician autorizat ANRE din Bucuresti Says:

    Exista marci mai bune de sigurante automate, la fel si de carcase.

    20 de A, pe un circuit de prize cu conductor de Al este mult (chiar de 2,5 mm).

    Normal alimentarea se face la partea superioara a sigurantelor si nu jos.

    Puntile dintre sigurante trebuie sa aiba aceeasi sectiune cu coloana de alimentare a tabloului.

    Nimeni nu sta sa tencuiasca sub tablou, oricum vine cutia peste.

    In fine, mie personal montarea unui astfel de tablou nu imi ia mai mult de o ora.

    Succes!

    • RADU Says:

      Buna ziua , ce marca mai buna ati recomanda ??

    • Klaxxy Says:

      Marci de aparataj MCB (Miniature Circuit Breaker) – RCBO (Residual Current Breaker).

      Am testat in laborator, cu standardul in fata (898 sau 947, dupa caz), cam toate tipurile de aparataj european.

      Din punct de vedere functional toate sunt la fel, adica bune. Diferentele constau in design, finisaje si… marketing.

      Oricum, nimeni nu m-ar convinge sa dau 20 EUR pe un MCB Legrand, care este foarte bun din punct de vedere calitativ, in loc de 10 EUR pe un MCB tip General Electric, sau Eaton-Moeller, cel putin la fel de bune calitativ.

      Problemele apar la aparatele comercializate sub marcile unor firme romanesti (de exemplu Com***, dar mai sunt si altele). In Romania nu se (mai) produce aparataj electric. Aparatele de care vorbesc sunt fabricate de niste firme-petarda chinezesti (cum ar fi Lena, sau Jovean-Rogy) care, pentru bani, ar pune si numele meu pe produsele lor. Nu vreau sa spun prea multe despre ele, nu merita efortul, dar aveti grija: daca v-ati bagat in casa asemenea aparate, inseamna ca ati amorsat fitilul unei bombe cu explozie intarziata!

      De asemenea, comparati cu atentie aparatele cumparate din magazine (chiar daca sunt marci renumite) cu pozele lor din filele de catalog (pe care le gasiti usor pe internet, pe site-urile producatorilor originali). Micile detalii, ca de exemplu alte fonturi de scriere, lipsa codurilor de bare, aspect usor diferit, pot ascunde contrafaceri aduse, evident, tot din China. In ultima vreme suntem sufocati de aparataj contrafacut. Mare grija!

      Alimentarea prin partea de sus, sau de jos.

      Majoritatea producatorilor scriu negru pe alb ca pozitia de montaj este indiferenta. Aceasta insa se refera la pozitia fizica a aparatului, nu la pozitiile de intrari-iesiri ale coloanelor.

      Initial era sa ii atrag si eu atentia dlui Radu ca a gresit, dar nu a gresit. Intrarile in aparat sunt intotdeauna marcate cu cifre impare (1-3-5 etc), in vreme ce iesirile sunt marcate cu cifre pare (2-4-6 etc).

      In cazul concret al aparatului Schrack, fila de catalog anexata anterior e clara: marcajele impare „1-3” sunt in partea inferioara. Intr-adevar, in general se practica intrarile pe sus (cu marcajele aferente), dar in acest caz particular, dl Radu a procedat corect.

  4. ion Says:

    Daca punem la socoteala si comentariile de pana acum ,totul e OK!

    Sunt cazuri intalnite de mine in blocurile vechi, cu instalatia INTENC, la care conductorul de protectie nu exista, iar cei de alimentare sunt scurti si nu se ajung . Contoarul fiind pe scara blocului!

    Eu am folosit cleme de inadire, desi stiam ca trebuie inlocuita coloana! iar la prize am folosit conductor de protectie nulul inainte de siguranta din tablou! sunt cativa ani si nu s-a intamplat nimic rau! ce sfaturi imi dati pentru viitor!

    Am studiat I7 dar nu se precizeaza nimic in acest sens! as putea primi un raspuns? dela cine ? si unde?

    Multumesc pentru intelegere!

    • RADU Says:

      Buna ziua domnule Ion ,

      In problema utilizarii nulului „N” ca si impamantare „PE”, ramnificand de la intrarile pe sigurante (asta am inteles ca ati facut dumneavostra ) este corect doar in cazul in care firul nul de pe coloana este de tip ” PEN ” . Mai exact firul de nul sa nu fi trecut si prin siguranta de bransament , in cazul in care blocul este echipat cu BMP de palier si are disjunctoare automate pe bransament . Daca este un model de bransament mai vechi , si firul nul nu trece prin nicio siguranta pana in apartamnet , atunci este in regula . Dar atentie ca firul de nul de pe coloana sa fie gros , de cel putin 6mm patrati , ca in cazul unor puneri la pamant acesta sa reziste !

      Eu stiu ca astfel de bransamnet cu nul PEN sunt la blocurile cu contoarul in casa . Iar si acolo se poate face ramnificatia de care vorbiti dv. dar sa folositi borna de intrare a firului de nul pe contoar .

      De obicei in cazul blocurilor care au BMP de palier , firul de impamantare Pe este departajat din interiorul acestora fata de nulul N …nulul trecand prin siguranta ( aceasta de regula diferentiala ) si in casa vin 3 fire : faza F, nulul N si impamantarea PE.

      In cazul de fata nici eu nu am avut impamantare la reteaua apartamntului , cat despre inadirea firelor pe coloana , e bine sa fie incercat sa se asambleze tabloul cat mai posibil peste intrarea firelor de coloana , ca ele sa stea cat mai aproape posibil de bornele sigurantelor , si sa le inaditi doar pe cele de care ies din sigurante . Poate si domnul Stoian o sa va mai dea cateva sfaturi .

      O zi buna , va salut !

    • ion Says:

      montarea unei sigurante diferentiale de 10 sau 30 mA, pe circuitul masinii de spalat, instalata in baie, poate suplini lipsa conductorului de protectie?

      Armatura metalica din peretii blocurilor poate fi utilizata ca fir de protectie? Valoarea in ohmi fata de nulul instalatiei fiind sub 1 ohm.

      Multumesc amandurora pentru intelegerea acordata!

      Va pot trimite poze aici?

    • stoianconstantin Says:

      Dl Ion,

      Diferentiala are conditii de functionare in varianta descrisa de Dv. Problema este legata de faptul ca neavand informatii despte calitatea legaturilor electrice ale armaturii blocului nu este corecta solutia. Legaturila la diverse armaturi se fac pentru eventuale necesitati de echipotentiere dar intodeauna in asociere cu o pp corect calibrata.
      SGC

    • ion Says:

      Multumesc frumos!

    • stoianconstantin Says:

      Salut Ion,

      Atunci cand se executa o lucrare care nu respecta normele nu inseamna ca se va intampla ceva rau imediat sau ca se va intampla ceva rau vreodata, insa probabilitatea de a se intampla creste (de exemplu o coloana fara innadiri este altceva decat una cu orice tip de innadire).

      Atunci cand se intampla evenimente nedorite si exista o improvizatie deja avem un „responsabil”!

      In legatura cu inadirea coloanei PE 155/92 la art 3.2.8 si STAS 234/2008 la art 5.2.7 spun ca: „se interzice innadirea conductoarelor pe traseul coloanelor„.

      Ghidul pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a. ŞI 1500 V c.c. indicativ GP 052/2000 la art 2.16. precizeaza: „pe conductorul PEN (schema TN-C) este interzisă montarea oricărui dispozitiv de separare, protecţie sau comandă„.

      Normativul I7 la 3.3.2.6 precizeaza „Reteaua TN-C-S, în care functiile pentru conductorul de neutru si conductorul de protectie sunt combinate într-un singur conductor pe o portiune a retelei (fig. 3.3).

      Sistemul TN-C este întotdeauna înaintea celui TN-S. Este interzisa, în aceiasi retea, realizarea unui conductor PEN (TN-C) dupa ce acesta a fost separat în PE si N (TN-S), într-un punct în amonte.”

      SGC

    • ion Says:

      Multumesc pentru explicatii! inteleg ca am intrat pe sens interzis dar nu m-a vazut politistul!

    • RADU Says:

      Buna Seara Domnilor ,

      imi expun si eu parerea mea referitoare la intrebarea domnului Ion daca se poate utiliza o impamantare de pe armaturile blocului si utilizarea sigurantei diferentiale.

      Indiferent cat de „sensibil ” ar fi diferentialul acestia , conditia ca acesta sa functioneze este ca circuitul sa fie dotat cu impamantare ,care sa fie cuplata la consumatori .

      Eu personal nu va recomand sa legati de armaturile blocului , nu puteti sti ce mai poate fi ancorat de ele , de exemplu conducte , si poate face scurgeri in alte parti nedorite , daca nu „duce la pamant ” cum trebuie .

      Este asemanator cu acel tip de impamanatre care utiliza ca punere la pamant una din tevile de pe coloane de alimentare cu apa. Lucur care a devenit foarte periculos in timp deorece portiuni de teava s-au inlcuit cu PPR neconductor de curent , si au provocat in unele cazuri decese. Pe scurt , nu va recomand utilizarea nici-unei „surse” de impamantare daca aceasta nu este certificata sau destinata utilizarii in acest scop. Daca blocul nu are …..nu este vina dumneavoastra !

      Va salut !!

    • ion Says:

      Multumesc frumos!

    • Hobo Says:

      Dl. Radu este foarte priceput si experimentat, dar as vrea sa fac o mica precizare la cele exprimate de el de mai multe ori:

      RADU Says: 23/09/2013 la 22:15 „Indiferent cat de „sensibil ” ar fi diferentialul acestia , conditia ca acesta sa functioneze este ca circuitul sa fie dotat cu impamantare ,care sa fie cuplata la consumatori .”

      RADU Says: 23/01/2014 la 00:32″Pe scurt Diferentiala Dv. va isi va indeplinii toate functiile doar pentru priza cu impamantare !”

      Rolul sigurantei diferentiale este de a intrerupe circuitul daca curentul care „intra” prin faza este diferit cu o anumita valoare prestabilita fata de curentul care „se intoarce” pe nul. Nu verifica daca este impamantare, daca este legat la consumator sau la priza si nici nu verifica prin cine sau prin ce se inchide curentul care lipseste de pe nul.
      Conditiile ca diferentialul sa lucreze sunt doua: diferentialul sa fie bun si sa existe o anumita diferenta de curent intre faza si nul.

      Siguanta diferentiala are in componenta un miez magnetic toroidal cu 3 bobine. Una este legata in serie pe faza , una in serie pe nul si una este pentru comanda declansarii.
      Curentul de pe faza induce o anumita tensiune in bobina de declansare, la fel si curentul de pe nul. In cazul egalitatii curentilor de pe faza si nul, tensiunile induse vor fi egale si de sens contrar, deci se anuleaza si bobina de declansare nu actioneaza.
      Daca curentul de pe faza nu se intoarce pe nul in totalitate (se scurge prin cineva sau prin ceva) si atinge valoarea prestabilita, tensiunea pe bobina de declansare, proportionala cu diferenta de curent, va comanda declansarea.

      In concluzie se poate folosi in instalatii fara pamantare, mai bine zis este o masura de protectie impotriva atingerilor directe si singura masura de protectie impotriva atingerii indirecte in locuinte normale.(unde nu exista trafo de separatie, TFJS, echipotentializare etc.)

  5. Marius Serban - electrician autorizat ANRE din Bucuresti Says:

    Klaxxy, de ce ai o parere rea despre marca ******?
    Eu am utilizat aceasta marca de siguranta de foarte mult timp, la „n” tablouri electrice si culmea fara nicio reclamatie in ultimii 5 ani!
    Tu spui : Problemele apar la aparatele comercializate sub marcile unor firme romanesti (de exemplu ******, dar mai sunt si altele).
    Eu spun ca sunt foarte bune si la pret si functional.
    Din nou tu spui: Nu vreau sa spun prea multe despre ele, nu merita efortul, dar aveti grija: daca v-ati bagat in casa asemenea aparate, inseamna ca ati amorsat fitilul unei bombe cu explozie intarziata!
    Poti sa detaliezi?
    Va doresc succes!

    • stoianconstantin Says:

      Salut Marius,

      Sper ca sunteti de acord sa stim despre cine vorbim fara insa sa nominalizam explicit compania! Asta mai ales cand facem consideratii generale care pot fi subiective. Atunci cand avem un studiu de caz lucrurile se schimba!
      SGC

    • Klaxxy Says:

      Domnule Marius Serban, electrician autorizat ANRE din Bucuresti,

      Asa cum stiti, cu siguranta, ca electrician autorizat ANRE, aparatajul care poate fi introdus in aplicatiile din Romania, ca membra a Comunitatii Europene, trebuie sa aiba, la dealer, sau la furnizor, rapoarte de incercari emise de un laborator neutru, recunoscut si acreditat conform CEI ISO EN 17025.

      Aceste rapoarte confirma si certifica alinierea tehnica si calitativa a aparatajului respectiv la normativele aflate in vigoare in Europa si in Romania.

      In cazul concret al aparatajului de protectie tip MCB, standardele relevante sunt IEC EN 60898, sau IEC EN 60947, dupa caz (diferentele intre cele doua standarde fiind, uneori, notabile, desi ambele sunt in vigoare si se refera la aceiasi parametri).

      Va sugerez sa cereti copii ale certificarilor, sau chiar ale buletinelor de incercari de la dealerii nationali pentru aparatajul produs de firme europene. Veti primi aceste documente, daca nu pe loc, atunci in cel mai scurt timp, pe suport hartie, sau email, indicandu-se si datele de contact ale laboratoarelor unde s-au facut incercarile, respectiv ale organismelor de acreditare. Pana aici, toate normale si bune.

      Va sugerez sa faceti acelasi lucru cand e vorba de aparataj vandut sub bradul unor firme romanesti (repet: in Romania nu se mai fabrica aparataj de ceva timp, cu exceptia unei benzi de asamblare a firmei Moeller). Firma care isi pune brandul pe un aparat trebuie sa fie in stare sa dovedeasca oricarui solicitant cine este fabricantul aparatajului si documentele de omologare ale acestuia. Incercati! Nu veti reusi niciodata sa obtineti vreun document. De ce? Simplu: pentru ca asemenea buletine de incercari si certificari nu exista!

      Daca vedeti pe un aparat oarecare marcajul “CE”, cred ca stiti ca si in spatele lui trebuie sa se regaseasca niste documente (multe!) de certificare, documente care sunt publice si la care are acces oricine. Incercati sa cereti asa ceva pentru aparatajul de origine chinezeasca, marcat “CE”. Nu veti primi niciodata nimic. Stiti de ce? Pentru ca in viziunea chinezeasca, “CE” nu mai inseamna “Conformitate Europeana de securitate” ci… nu radeti, asta este adevarul: pentru ei “CE” inseamna “China Export”!!!

      Am incercat si in laboratorul propriu aparatele aflate in discutie si va pot garanta ca niciun parametru impus de cele doua standarde nu este respectat. Mai mult, cunosc foarte bine furnizorii firmei romanesti de care discutam. Am fost in vizita la ei, in China, deci stiu foarte bine ce aparataj fabrica, cum se fabrica si care este segmentul de piata careia i se adreseaza. Ca idee, aspectul de soliditate si impresia de buna functionare sunt date de piata principala pe care sunt comercializate – piata CSI. Ca orice aparat rusesc, impresia e de robustete, de soliditate.

      Parerea multor oameni este ca, daca un aparat nu “cade”, indiferent de conditiile de exploatare, e un aparat bun. Fals! Asa ne intoarcem la sigurantele LF25 din vechile FB1 la care, in loc de patron fuzibil calibrat, gaseam frecvent un cui, sau o sarma de la bobinajul motoarelor de putere. Siguranta aceea nu cadea niciodata, chiar daca abonatul utiliza aparate de sudura, sau gatere, deci era cat se poate de buna, nu? Exact la fel de bune si fara probleme sunt MCB-urile pe care dvs sustineti ca le folositi de cinci ani si nu aveti nicio reclamatie.

      Intrebati-va, totusi, de ce acest aparataj nu mai este acceptat pe piata unuia din marii distribuitori de energie din Romania. Daca nu stiti, va comunic eu – este vorba de trei gospodarii care s-au facut scrum, “protejate” fiind de aparatajul cu brandul firmei in cauza. Procesele inca sunt in desfasurare…

      Am spus de la inceput ca nu merita efortul sa discutam despre aceste firme si despre imbarligaturile lor comerciale. Reteaua de interese este atat de stufoasa incat, daca te legi de ele, patesti ca in “Gasca lui Pitigoi – dai intr-unul, tipa doi”… dar riscul ca macar unul din cei doi sa fie pe o pozitie incredibil de inalta in societate este urias.

      Apropo de asta: probabil stiti ca, timp de mai multi ani, s-a practicat sistemul autorizatiilor de comercializare pentru produselor destinate pietei energetice din Romania (sistem care inca mai este in vigoare pe alocuri). Autorizatia de comercializare era emisa individual, pentru fiecare produs care facea dovada alinierii la normativele in vigoare. O singura firma facea exceptie – exact firma in care dvs aveti atata incredere. Aceasta avea autorizatie de comercializare “conform catalogului”, catalog care consta dintr-o mapa in care filele volante de prezentare erau atasate, sau inlaturate dupa dorinta patronilor. Produsele nici macar nu erau nominalizate ca o lista. Oare cine si, mai ales, de ce a semnat o asemenea “autorizatie de comercializare”?

      Sa nu uitam nici de marele scandal al intreruptoarelor de mare putere Siemens (in valoare de milioane USD!), intreruptoare de care firma germana nici macar nu avea habar ca exista. Acele intreruptoare erau tot chinezesti…

      Tot mai aveti incredere in aparatajul contrafacut?

  6. electrician autorizat anre - Marius Serban Says:

    Domnule Klaxxy, multumesc pentru informatiile furnizate referitoare la marca de aparataj folosit de mine.
    Dar ma uimeste afirmatia despre marca intrerupatoarelor de mare putere!
    Chiar la locul meu de munca, a foat echipata o statie de 0,4 KV, cu acest aparataj in urma cu 5 ani.
    Probleme tot au fost cu contactorii acestei marci.
    Intrerupatoarele de 0,4 kv, avand un curent nominal de 1600 A, nu au ridicat probleme.

  7. Marius Serban - electrician autorizat ANRE din Bucuresti Says:

    Radu, cred ca te-a chinuit putin cutia aia de plastic turceasca, pe piata sunt unele mult mai practice. Ma refer la spatiul din capetele sigurantelor care este f. mic .

  8. RADU Says:

    Va salut domnule Serban ,

    cred ca va referiti la spatiul dintre capatul intrerutorului unde este borna , pana la muchiile inferioare si superioare ale cutiei, nu ? Unde vin firele cuplate , eu m-am obisnuit cu acest tip de tablou , la el imi place cel mai mult decupaturile pentru intrarile firelor , ca are acea bara de impamantare , am intalnit o marca pe piata dar am uitat cum se numea , stiu doar ca partea fixa de pe perete era rosie de culoare , care nu avea in dotare astfel de bara . Si aspectul imi place intr-un fel.

    Initial propietarul isi cumparase singur cutia tabloului …..era de marca EL-BI, foarte mic la jumatate din acesta , nici nu imi inchipuiam unde as fi putut inghesui atatea fire .

    Acesta este un Viko , pe cutia tabloului scria MADE IN SLOVENIA , este adevarat ca intrerupatorele si prizele de acesta marca sunt MADE IN TURKEY .

    O alta marca de carcase care o mai cunosc este cea de la EATON-Moeller , dar nu imi place cum ii sta acel geam (semitransparent care se deschide pentru a umbla la manetele intreruptoarelor ) prin de partea superioara a carcasei nu in laterala , lucru care mi se pare incomod . Am vazut intampaltor la cineva un tablou care era partea fixa de perete mai putin inaltata , iar capacul era cel lung . Opusul celui care il folosesc eu , dar nu am gasit pe el nici un nume ca sa il pot recunoaste .

    Dumneavostra ce tipuri/marci de carcase folositi ??

    • Dumitru Says:

      Buna ziua Radu,

      As dori sa va contactez pentru un anumit tip de lucrare. Cum va pot contacta.

      Cu stima,
      Dumitru

    • stoianconstantin Says:

      Va dau un email

  9. electrician autorizat anre din Bucuresti - Marius Serban Says:

    Va salut domnule Radu.
    Apreciez munca si devotamentul dumneavoastra dedicat acestei meserii.
    Eu personal folosesc cutii marca comtec, care au in dotare si bara pt. impamantare.

  10. mihai Says:

    Draga Radu.

    Am constatat in perioada sarbatorilor de iarna ca in orasul meu ne confruntam cu foarte multe defectiuni la tablourile electrice de distributie din scarile de bloc.

    Majoritatea defectiunilor se datoreaza vechimii instalatiilor, nerevizuite de cand s-au montat, contacte imperfecte, interventii executate de locatari neautorizati etc.

    Va rog daca acceptati o colaborare in vederea inlocuirii acestora ceea ce impune o serie de activitati de reproiectare – utilizatorii actuali si-au marit consumul prin adaugarea de noi consumatori neluati in calcul la timpul proiectarii/executiei prin anii 1975, executia acestora cu echipament modernizat si cu montarea contoarelor in nisa de la parterul blocurilor. Eu pot asigura executia si pif. , probe si verificarile PRAM pentru care sunt autizat. Daca doriti o colaborare dati un clik.

    Cu respect.
    Mihai CORICOVAC. Drobeta Turnu Severin.

    • RADU Says:

      Buna seara Domnule Mihai !!

      Sunt de acord sa va ajut cu ce considerati ca aveti nevoie. Eu sunt din Ploiesti.

      Problema la aceste blocuri este foarte intalnita si in Ploiesti, la blocuri foarte vechi cu instalatii de cand sunt ele construite care abia daca mai fac fata noului consum dar care lasa de dorit din punct de vedere al protectie la scurtcircuit.

      Tablourile de distribuite din interiorul apartamentelor consumatorilor (ca cel din articol) sunt problema acestora sa si le modernizeze, ca realizati o modernizare a instalatiei care sa poate proteja si in casa trebuie sa inlocuiti bransamentele inclusiv cu coloanele de alimentare pana in apartamente si racordul blocului .

      Este o idee foarte buna montarea de BMP de palier (Bloc de Masura si Protectie) dotate special pentru alimentarea apartamentelor cu intreruptor automat diferential ( eu as propune de 32A) si cu DSPT si bobina de declansare.

      Prin aceste modernizari puteti asigura o protectie sporita locuintelor prin intermediul intreruptoarelor , conductor de impamantare ( multe blocuri nu au) , pozibilitatea citirri contoarelor fara a fi deranjati consumatorii si un grad de protectie ridicat . De obicei astfel de avarii repetate duc la colapsarea intregii retele ale blocului.

      Va stau la dispozitie cu ce imi sta in putere sa va ajut. Domnul Stoian va poate da adresa mea de Email.

    • mihai Says:

      Draga radu.

      La multi ani.
      Ma bucur ca ati sacrificat din timpul dvs. pentru a-mi raspunde si pentru consultanta. Eu lucrez ca PFA din anul 2005 , sunt autorizat ANRE gr. IIA + IIIB definitiv de peste douazeci de ani, sunt activ pe piata locala cu verificari PRAM, intocmirea de documentatii pentru racorduri electrice a locuintelor la reteaua electrica – proiectare, executare , ari , masuratori profilactice in timpul executarii instalatiilor si la PIF, foarte frecventele masuratori de prize de pamant, am lucrat ca maistru CSRE – PRAM iar de 3 ani sunt pensionar . De aceea mi-am propus sa fac ceva cu timpul liber si am constatat ca este mare nevoie de modernizare a instalatiilor electrice din blocurile de locuinte care sunt foarte vechi, defecte in mare masura si depasite din punct de vedere tehnic. Am indraznit sa apelez la experienta dvs. in acest domeniu si va rog sa ma ajutati in vederea orientarii intocmirii documentelor necesare pentru asfel de lucrari, in alegerea echipamentelor si a materialelor celor mai potrivite, un model standard aplicabil nenumaratelor blocuri nemodernizate, toate acestea contracost.
      Va multumesc anticipat.

    • RADU Says:

      Buna seara . Voi incepe in acesta seara sa fac documentatia tehnica care cred ca v-ar interesa , dar sa spuneti sub ce forma doriti . Ceva asemanator unui articol ? Un document in programul „Microsoft World ” in care sa atasez poze cu acestea , descrieri de mondaj scrise de mine si distribuitori/marci de echipamente . Este bine asa ? Sa imi spuenti si ce tipuri de blocuri sunt ( nr. etaje, tip de zid si unde au in prezent contoarele ) . Va descriu si ca un mic exemplu un tip de lucrare. Astept raspunsul dv. si incep treaba , sa traiti !!!

    • mihai Says:

      Buna ziua.

      Cred ca e bine sa fie un document in programul “Microsoft World” .

      Este vorba de blocuri vechi de peste 35 de ani care au si acum contoarele in apartamente, tablourile din apartamente sunt cu carcasa metalica si mai nou bachelita cu sigurante LF 25 montate pe bara. coloanele sunt din aluminiu pe tub PVC iar tablourile de scara sunt la parterul blocurilor de tip inglobat in perete cu usa metalica, separat compartiment cu sigurante LF25 pentru fiecare apartament, compartiment cu trafo 220/24 v pentru subsol cu circ. de iluminat si separat prize 24 v subsol si al treilea compartiment cu racordurile de alimentare din trafo de sector cu sigurante de 240 A. majoritatea blocurilor sunt de 4 etaje, parter si subsol amenajat cu boxe pentru depozitare, cu doua scari cu alimentare dintr-o scara in cealalta . Mai la toate tablourile la care am avut acces am constatat ca sunt instalatiile de aluminiu cu izolatie inegria sau arsa, inadite cu aluminiu sau cu Cu facute de diferiti meseriasi. Eu doresc sa stabilesc impreuna cu CEZ un program de reabilitare conatand in :

      – inlocuirea tablourilor de apartament cu tablouri cu sigurante automate si protectie diferentiala, ;
      – sa inlocuiesc coloanele cu conductor de Cu;
      – sa inlocuiesc sig. LF 25 din tablourile de scara cu sig. automate ;
      – sa mut contoarele din apartamente in unul din tablourile de scara;
      – sa recalculez consumurile pe fiecare apartament in parte si sa redimensionez circuitele si echipamentele aferente avand in vedere ca in faza initiala apartamentele nu erau prevazute ce inst. de climatizare , cu boilere instant sau cu actualii consumatori, centrale termice etc.

      Pana in prezent am facut lucrari de interventie partiale si doresc sa stabilesc impreuna cu beneficiarul , proprietarul si gestionarul acestora un program ferm pentru modernizarea tuturor blocurilor pentru a evita in primul rand accidentele si incidentele prin interventii ale personului necalificat si neautorizat, dar si la fiabilitatea si siguranta acestora.
      Va multumesc si va rog sa-mi spunet un pret.

    • RADU Says:

      Buna Seara Domnule Mihai. Incep sa va infaptuiesc documentul!! Nu m-am gandit la un pret , este prima data cand fac o lucrare ..”pe hartie” , eu sunt obisnuit cu lucrul practic , nu cunosc preturile pe parte de proiectare, las la aprecierea dv. Va dura putin timp pana il fac , va rog sa imi acordati cateva zile . Multumesc , sper sa va fie de folos !! Numai bine !!!

    • mihai Says:

      ok. o seara frumoasa

  11. Many Says:

    Buna seara!
    Permiteti-mi sa va pun o intrebare.
    Am schimbat panoul electric in apartament si am montat urmatoarele:
    1 disj diferential 25A pt general din care pleaca
    1 disj 10A pt iluminat si
    1 disj 20A pt prize.
    La parterul blocului siguranta este tip fuzibila 25A.
    Impamantarea este legata doar la 1 priza.
    Diferentialul lucreaza doar pt priza cu impamantare sau pentru toate?
    Am facut un scurtcircuit pt test la o priza fara impamantare si a facut flama destul de mare iar acest lucru m-a facut sa imi pun aceasta intrebare.
    Multumesc

    • RADU Says:

      Buna seara ! Prin natura constructiei lor intreruptoarele automate diferentiale functioneaza ca diferentiale doar pentru prizele cu impamantare . Pot funtiona pentru atingerile accidentale directe pe faza , atunci cand un om atinge faza sau corpuri puse in contact cu aceasta ( corpuri care conduc curentul) asta in cazul in care ruperea diferentiala este mai mica sau egala cu 30 mA (miliamperi) . NU MAI PRODUCETI SCURT-CIRCUITE INUTILE INTRE FAZA SI NUL !!!!!Dumneavoastra ati facut dupa cum inteleg un scurt-circuit intre faza si nulul prizelor fara imapantare, lucru INUTIL in testarea sigurantei diferentiale . Aceste scurt-circuite uzeaza rau circuitul . Pentru a testa o siguranta diferentiale sunt doua metode : cea mai sigura pusa la dispozitie de producatorul sigurantei , fiind vorba de un buton de test care se afla pe siguranta , apasarea lui trebuie sa o declanseze , este cea mai elocventa testare ; iar a doua metoda dar neconventionala ar fi inchiderea circuitlui intre faza care trece prin diferentiala si un conductor nul care nu trece prin acesta , cum ar fi impamantarea . Diferentialul acestor sigurante nu are rol de sensibilizare la scurt-circuit , acesta protezeaja impotriva curentilor de defect care pot aparea ( atingeri pe faza ) . Sensibilizarea la scurt-circuit o face solenoidul din acesta . Pe scurt Diferentiala Dv. va isi va indeplinii toate functiile doar pentru priza cu impamantare ! Va salut !!

    • stoianconstantin Says:

      Buna seara,
      eu va recomand sa cititi articolul: Protectia diferentiala a bransamentelor electrice
      Succes!
      SGC

  12. Razvan Neagoe Says:

    Adancimea efectului pelicular depinde de materialul conductor si de frecventa. In cazul cuprului pur la 50 Hz, adancimea este de 9 mm, deci in mod clar in cazul de fata efectul pelicular poate fi neglijat.

    Razvan Neagoe

    • RADU Says:

      Va salut !
      Foarte adevarat , imi recunosc greseala de exprimare cand am scris articolul , defapt am vrut sa spun ca este foarte bine sa fie cat mai multa arie din suprafata conductorului de cupru care sa atinga suprafata bornei , cu cat mai multa arie de contact cu atat un contact mai sigur , in cazu de fata sa nu fie mai putin pe 4 mm patrati . Acum nu il mai pot corecta , asta am vrut sa spun in realitate .
      Multumesc pt. atentia acordata articolului !

  13. Seb Says:

    Felicitari! Foarte folositor articolul! Am si eu o intrebare: cum leg in tablou o sonerie modulara de 220V ?
    Multumesc
    Seb

    • RADU Says:

      Buna Ziua !

      Multumesc pentru apreciere .

      In primul rand sa va asigurati ca soneria este de 220 V alternativ . Dupa ce o atasasti in tablou pe sina Omega langa intreruptoare (sigurante automate), o veti conecta la circuitul de lumina care de regula e mai mic in amperaj.

      Realizati legaturile cu fire de 1mm patrat sau 0,75 mm MYF sau FY . Conectati cu o bucata mica de conductor una din bornele soneriei la borna de iesire NUL a sigurantei pentru lumina . Iar firul de faza trebuie sa treaca prin intrerupator , conectati un fir de la borna iesire FAZA a sigurantei de lumina , fir care v-a merge la intrerupatorul de langa usa , de afara . Firul care se intoarce de la intrerupator il veti conecta la cealata borna ramasa libera a soneriei . Intrerupatorul sa fie unul cu revenire .

      Atentie la sonerie daca are bornele polarizate adica daca impune unde sa fie montata faza si unde nulul . Pentru nul va fi notatia N iar pt. faza L sau F .

      Sper ca v-am fost de folos , daca nu va descurcati imi spuneti si va desenez o schema in paint .

      Va salut!

  14. Doicinovici Marius Says:

    Buna seara.
    As dori sa fac o precizare legata de conectarea cablurilor de aluminiu in sigurante. Este foarte important sa cunoasteti din ce tip de material este realizata borna de la siguranta. Ieri am descoperit in catalogul de schneider ca bornele sigurantelor sunt de Cu iar pentru conectarea cablurilor de aluminiu se folosesc accesorii. Azi am primit si confirmare si de la Legrand unde este aceiasi situatie.
    Daca cunoasteti un producator care nu impune accesorii pentru cablurile de Al va rog sa-mi spuneti si mie.

    Cu respect,

    • Klaxxy Says:

      In general, aparatajul este construit cu caile de curent din cupru, care permite densitati de curent mai mari, are rezistenta mecanica mai buna si se sudeaza bine. Cand conexiunile externe (cablurile, sau conductoarele de legatura) sunt tot din cupru, nu sunt probleme. Dar daca avem conductoare de aluminiu, se pot forma pile electrochimice la interfata celor doua metale, mai ales daca mediul are o umiditate semnificativa. Aceste pile electrochimice sunt cele responsabile de coroziunea accentuata a interfetelor unor metale diferite. Cand sunt conectate conductoare de aluminiu cu terminale de cupru in interiorul cladirilor (deci medii mai uscate), problemele nu sunt foarte mari, e posibil ca aceasta conexiune sa reziste bine ani de zile. Dar cand conexiunile sunt in mediul extern (cazul BMP-urilor plantate la limita de proprietate, pe stalp), umezeala din aer se va regasi si in incinta, chiar daca are IP54. In asemenea situatii ar trebui folosite terminale „bimetal”, respectiv pini, sau papuci de racord, la care partea tubulara (care se sertizeaza pe conductor) este din aluminiu, iar partea de legatura (pinul, sau ochiul papucului) sunt din cupru, sau din aluminiu cuprat pe cale electrochimica.

    • RADU Says:

      Buna seara Domnilor!
      Exact cum a spus si Domnul Klaxxy, la conexiunile care se afla in interiorul cladirilor riscul de aparitie a oxidului pe interfetele bornelor si firelor este foarte scazut. In privinta bornelor va pot informa din proprie experienta. Bornele la MCB utilizate de mine in articol (adica ale tuturor aparatelor de tip MCB si RCBO Schrack) sunt confectionate din otel galvanizat. Inainte de a va raspunde am studiat bornele MCB-urilor din care am facut articolele despre MCB-uri. Prin urmare va pot indica 3 marci MCB-RCBO care utilizeaza borne din otel galvanizat: EATON-Moeller, Scharck si ABB. Legrand, Merlin-Gerin si Schneider confectioneaza bornele din cupru. Eu intotdeauna lucrez cu primele 3 mentionate, alte amri nu cunosc daca ar mai fi. Din cunostintele prorpii la mediul de umiditate aparut intr-un tablou cu sigurante, otelul galvanizat sigur nu oxiideaza prea tare, prin urmare nu creeza impreuna cu cuprul pile electrichimice atat de electroizolante in asa fel inc at sa slabeasca circuitul. Cu cele trei marci cu care lucrez (EATON-Moeller, Schrack si ABB) nu am avut niciodata probleme !
      Va salut , cu respect , Radu !

    • Florin D Says:

      Buna ziua,
      La sigurantele de tip 1P+N de la Eaton/Moeller clemele de legatura sunt platbande de cupru, cu toate acestea nu am avut probleme.

      O zi buna!

  15. Ion Says:

    Buna ziua, am si eu un astfel de tablou ca cel vechi inlocuit de dvs, dar nu reusesc sa inteleg cum se aprinde si se stinge acel bec, daca il insurubez nu se aprinde.

    Este un bloc construit in 1962, asa am cumparat apartamentul cu tabloul respectiv, dar nu a avut niciodata bec. Acum i-am pus unul, de curiozitate, nu se aprinde, ce trebuie sa fac? (Nu ma pricep deloc la lucruri electrice!) Altfel, tabloul functioneaza OK, sunt multumit de el si imi place ca e vechi, vintage, nu l-as schimba. 🙂

    Mai am o intrebare, tabloul a fost fabricat la ElectroAparataj:conform siglei de pe el, EA, nu? De ce se numeste UGP, Uzinele Grigore Preoteasa erau actuala Electromagnetica, deci o alta intreprindere.

    • RADU Says:

      Buna ziua Domnule Ion.

      Electroaparatajul isi scria integ numele pe aparate, EA mai putea insemna si ELBA. Se foloseau multe acronime. Prescurtarea pentru electroaparataj a fost ELJ. UGP a devenit mai traziu ELBA si Electrofarul, dupa divizare.

      Revin la problema cea mai importanta, mai exact functionarea tabloului. Becul respectiv nu functioneaza din doua motive:

      1 becul nu face contact in dulie
      2 ( cel mai probabil) cineva a umblat in tablou si l-a deconectat din varii motive.

      Imi permit sa mai punctez unu lucru pe care l-ati spus si cu care nu sunt de acord. In domeniul electric nu se cam merge dupa „moda” si „curente de moda” cum ar fi vintage, classic etc. Se merge dupa necesitate din punct de vedere tehnic !!!!

      Spuneti ca nu l-ati inlocui pentru ca va place cum arata. Eu va spun altceva….tabloul de varsta cu blocul, 1962, acum 2014 ….sunt 52 de ani diferenta in care consumul a crescut de aproximativ 6 ori. Timpul a adus si un grad de ridicat de degradare a componentelor acestuia care sunt sub carcasa.

      Consumul de azi va distruge intr-un final componentele acestuia. Gradul de protectie care il ofera este mult scazut fata de un tablou modern dotat cu intreruptoare automate.

      Producatorii de aprataj modern construiesc carcase noi de tablouri dar si intreruptoare cu aspect destul de placut. Si mie imi plac amenajarile interioare de tip vintage, dar cand vine vorba de instalatii electrice trebuie sa fim in pas cu tehnologia, nu cu moda.

      Va trebui sa alegeti in timp intre un aspect vintage al tabloului si un incendiu sau aparate distruse si un tablou modern dar cu o instalatie sigura !!! Pentru bec demontati carcasa tabloului sa vedeti daca mai este conecata dulia de deasupra contoralului. Articoulul meu explica cum.

      Mare atentie la ceea ce faceti.
      Succes, va salut !

    • stoianconstantin Says:

      Buna ziua,

      am vazut mesajul Dv imediat ce l-ati postat insa nu v-am raspus ca sa ii las timp lui Radu sa reactioneze.

      Ati primit sfaturi corecte de la Radu pe care le-as completa doar cu sugestia de a apela la un electrician autorizat pentru activarea becului respectiv. Desi pare o operatie simpla atunci cand se face intr-un tablou de distributie exista riscuri reale sa va accidentati sau sa distrugeti tabloul!

      In privinta tabloului o buna revizie ii poate prelungi viata insa functii noi de protectie nu ii poate da. Aparatele electrocasnice noi au insa nevoi de protectie pe care clasicele sigurante fuzibile nu le pot satisface decat partial!

      Succes!
      SGC

  16. Ion Says:

    Va multumesc pentru raspunsuri !
    Am uitat sa mai adaug faptul ca fata de tabloul din poza, la mine contorul este inclus in tablou, in spatiul din mijloc. Acum cativa ani contorul s-a defectat si a fost inlocuit de cei de la Enel, in rest nu s-a mai umblat la tablou. Si inca ceva, spre deosebire de tabloul din poza, al meu are sigurante automate, sus sunt doua de fabricatie sovietica, iar jos doua romanesti. Intr-o parte se intrerup prizele (in dreapta parca) iar in cealalta, intrerupatoarele, dar nu am inteles exact de ce sunt cate doua, adica am senzatia ca si cea de sus, si cea de jos, pe fiecare parte, fac acelasi lucru. E drept, nici nu am prea umblat mult la el ca sa fac incercari si probe. poate mi-as fi dat seama.
    Printr-o intamplare am cumparat niste sigurante de acelasi fel, sovietice, ca sa ma de rezerva, am inteles ca nu prea se mai gasesc.

    • RADU Says:

      Buna Ziua! In cazul acesta pentrru inlocuirea tabloului aveti nevoie de desigilarea si resigilarea contorului facuta de Enel contra unei taxe. Lucrarea recomandabil sa fie facuta de un electrician autorizat. Sigurantele Automate cu filet nu se mai fabrica. Nu reusesc sa ofere aceeasi protectie ca un MCB avand anumite erori de functionare. Daca veti avea nevoie pe viitor de protectii diferentiale acestea nu veti avea unde sa le adaugati. Probelemele nu pot aparea doar de la siguranta cat si de la bornele elementilor sau alte contacte din tablou.
      Acum nu incerc sa va conving sa schimbati tabloul….eu de fel sunt o persoana ce merg pe ideea de investitii si modernizari 🙂
      Poate unor persone le par enervant cu felul meu de a fi in privinta tehincii, altii ma adora ( in special furnizorul meu de MCB-uri 😀 )
      VA salut !

  17. Alexandru UNGHEANU Says:

    buna ziua, am nevoie de oferta pentru o lucrare complexa intr-un apartament 2 camere in bucuresti, sector 3. va rog sa ma contactati pentru mai multe detalii. multumesc.

    • RADU Says:

      Buna Seara Domnule Alexandru!! Ii voi atrage atentia domnului Marius Serban. Este electrician autorizat ANRE, din Bucuresti, eu (autorul articolului) sunt din Ploiesti.

  18. Marius Serban - electrician autorizat ANRE din Bucuresti Says:

    Domnule Alexandru, puteti sa-mi trimiteti un mail, pentru detalii mai multe a lucrarii respective, la maryus_73@yahoo.com

  19. Lucian Says:

    Buna seara,
    as avea o intrebare, circuitul BMP, adica de unde imi intra curentul in casa trebuie sa se duca neaparat la la sigurantele pentru becuri sau se pot duce si la sigurantele pentru prize. Am 4 sigurante exact ca in poza de mai sus.

  20. Lucian Says:

    cat ar costa pentru Bucuresti montarea unui panou de 4 sigurante pentru o garsoniera. am cumparat un bipolar cu diferential. si 2 sigurante simple de 16A.

    • stoianconstantin Says:

      Sper sa va raspunda un electrician autorizat care presteaza aceste servicii. Altfel ar trebui sa ii cautati pe net si sa ii intrebati direct!
      SGC

    • RADU Says:

      Buna Ziua ! Vorbiti cu domnul Marius Serban, are emailul dat mai sus, deasupra primului comentariu al dv. Ce materiale ati cumparat singur ? ce marci sunt ? Ce amperaj de defect ( diferential) are cea diferentiala ? Toate sunt de 16 A ???

    • ionut Says:

      v-a costa manopera 80 lei plus benzina depinde de unde vine electricianul in afara de materialele care le-ati cumparat , bafta

  21. Geos Says:

    Iti multumesc ca ai avut rabdare sa postezi un asa tutorial. Nu l-am citi tot (partea de comentarii) dar sunt cateva aspecte cu care nu sunt deacord si ar trebuii modificate sa nu induca in eroare:

    – sigurantele se dimensioneaza sa protejeze firele (se pleaca de la puterea consumatorilor si se ajunge la sectiunea corespunzatoare, dar sigurantele protejeaza echipamentele si firele)

    – pe o priza pe care scrie 16A poti sa pui siguranta de 20?, Pe un fir de aluniniu de 2,5 nu poti pune o siguranta de 20A, daca sare inseamna ca circuitul este subdimensionat si corect este sa prevezi un alt circuit, principiul „lasa sa nu sara” a distrus multe instalatii,

    – domnul proiectant stie multe despre sigurante, dar nu a inteles tot. La sigurantele P+N nulul este conectat in avans si deconectat dupa deschiderea contactelor cu protectie nu sincron cu acestea, deaceea nu au camera de stingere pentru ca nu intrerup curent.

    – sigurantele diferentiale pot fi alimentate si pe partea de jos si reprezinta cel mai bun mijloc de protectie impotriva electrocutarii accidentale, daca lucreaza o singura data in perioada cat este montata si-a scos banii. Protectia diferentiala lucreaza chiar daca instalatia nu este prevazuta cu impamantare.

    Va salut,

    • Klaxxy Says:

      „…La sigurantele P+N nulul este conectat in avans si deconectat dupa deschiderea contactelor cu protectie nu sincron cu acestea, deaceea nu au camera de stingere pentru ca nu intrerup curent…”

      Tare as dori sa vad si eu normativul la care faceti referinta, sau macar pagina de catalog, sau fisa tehnica.

      In acest sens va sugerez ca, atunci cand faceti observatii, indiferent de natura lor, sa puteti argumenta. Nu de alta, dar exista posibilitatea sa va creada cineva si… nu uitati ca NICIODATA curentul nu iarta. Ar fi dramatic sa moara cineva bazandu-se pe „teoriile” dvs.

      Cat despre alimentarea si pe partea de jos a RCBO-urilor… Aceeasi rugaminte – sursa „informatiei”?

      Apropo: de ce au elementele diferentiale curenti de 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA etc? La ce curent inceteaza inima umana sa mai bata?

      Prea multi oameni au murit ascultand „specialisti” ca dvs…

      No other comment!…

    • Geos Says:

      Pt. dl. proiectant.

      Se pare ca aveti un caracter autoritar, care nu accepta si alta parere, macar puneti-va cateva semne de intrebare?

      In toate cataloagele de aparatura modulara simbolul cantactului de nul (N) este putin deosebit fata de un contact obisnuit. De ce credeti? Sau aveti atata experienta, incat oricine are alta parere trebuie pus la zid, denigrat. Acest blog ar trebui sa fie unul constructiv.

      Cititi, intelegeti, verificati si pe urma acuzati.
      Stima pentru activitatea dvs.

  22. geos Says:

    Pt. Klaxxy.
    Am vazut prea multe lucrari facute de „electrozidari” ce se considera mari electricieni, care citesc dar nu inteleg nimic.

    Ce am scris este adevarat 100%, se poate verifica citind si intelegand modul de functionare al echipamentelor si materialele puse la dispozitie de producatori.

    Daca nu puteti gasi, e rau, dar lasa-ti un mesaj si va ajut. Ajuta mult I7-2011 si cursurile de electrotehinica.

    Nu supradimensionati elementele de protectie ale unei instalatii eletrice si nu subdimensionati conductoarele.

    • Klaxxy Says:

      In general nu raspund agramatilor (lasa-ti???). Mi se pare ca trebuie sa cobor prea mult. As argumenta astfel zicala „Nu te pune cu prostul, ca te face sa cobori la nivelul lui, apoi te va invinge… cu experienta”.

      Electrozidari??? Marlania nici macar nu cere replica!

      Ajutor de la dvs? Ar fi o gluma buna, daca n-ar fi trist!

      I7 nu spune nicaieri cum este cu contactul de nul care s-ar inchide / deschide inainte / dupa cel de faza. Ati visat asta pe undeva?

      Dimensionarea circuitelor este normata in I7 (la editarea caruia, intamplator, candva am participat!), dar… unde s-a discutat de asa ceva dupa postarea dvs?

      Semidoctismul, mai ales in electricitate, este daunator. Orgoliile pot sa ucida. Stati la locul dvs si invatati cum e cu electricitatea! Si, mai ales, invatati putintel ce inseamna notiunea de „respect”. Consultati macar un DEX!

      In rest… Over and out! Nu mai raspund la asemenea ineptii, mi-as pierde timpul degeaba. Inteleg sa ajut, sa transmit o parte din experienta mea, dar nu accept astfel de dispute.

    • stoianconstantin Says:

      Dl Geos,

      Gresiti! Va rog sa va opriti altfel sunt nevoit sa va restrictionez accesul pe blog.

      Va multumesc pentru intelegere!

      SGC

  23. marius Says:

    Ce nu inteleg eu este de ce in figura 30 apar 8 fire iar in figura 34 doar 6???
    Unde au disparut 2 fire,nu vin legate nicaieri?

    • stoianconstantin Says:

      Sper sa intervina Radu a ne explice dilema!

      Daca nu intervine azi-maine ii dau un email sa il anunt ca are de raspuns la o intrebare!

      SGC

    • Incze Andras Says:

      Eu cred ca le vad pe toate cele 4 perechi. O pereche verde merge in jos la stanga, o pereche verde este taiat scurt, a treia pereche verde este spre aparatul foto cu capetele curatate, perechea rosie este deja legata la siguranta din dreapta.

    • marius Says:

      Ok m-am uitat mai atent in figura 36 acum vad 2 fire verzi undeva in stanga dar sunt izolate,de ce nu vin legate in tablou inainte erau legate ?

  24. marius Says:

    Altceva ce nu inteleg,daca in casa avem un circuit de iluminat si un circuit de prize de ce avem 8 fire si nu 4(2 fire faza-nul pt iluminat si 2 fire faza-nul pt prize). Fiind apartament cu 3 camere este posibil sa fie 2 circuite de iluminat si 2 de prize,dar atunci de ce nu avem mai multe sigurante,de exemplu cand am o problema la iluminat cade siguranta atunci raman fara lumina in toata casa(fiind legate in aceeasi siguranta) de ce nu as ramane fara lumina in dormitor si sufragerie si sa am in bucatarie de exemplu ???

  25. marius Says:

    „Inainte de recuplarea la tensiune se face o verificare la scurt-circuit cu ajutorul ohm-metrului , aceasta fiind valabila doar daca toti consumatorii au fost scosi din priza si toate becurile erau stinse” .
    Explicati va rog frumos mai pe indelete aceasta operatie,ce anume trebuie sa verific si cum ?

  26. RADU Says:

    Buna ziua tuturor !

    Explicatiile mele pentru domnul Marius sunt:

    Perechea de fire verzi care nu mai apare legata, o veti vedea in Fig. 36 izolata la capete dupa ce le-am sectionat. In articol mi se pare ca am scris ceva despre ele, nu mai lecturez din nou. Inainte erau cuplate la tablou, acestea fiind legatura pe intrerupator (dus-intors) ale becului de pe vechiul tablou. Propietarul avea alta sursa de lumina pe hol, deci a renuntat la el. Prin urmare acele fire nu mai necesitau conectare, dar ca o masura de preventie nu le-am retezat de tot.

    Problema a doua: De ce avem 8 fire si 4.

    Doua le-am scos din calcul deja, am explicat mai sus ce era cu ele. Raman 6. Circuitul de culoare rosie este circuitul de lumina , celelate doua circuite verzi erau de prize. Unul cu sectiunea de 2,5 mmp iar altul de 1,5 mmp aluminiu. Circuitul mai subtire de priza, alimenta o singura priza dintr-o camera cea mai aproape de tablou.

    Motivul conectarii ei separate de catre electricianulc are a electrificat blocul era faptul ca se incarcase suficient de mult coloanele dintre dozele prizelor si a decis ca pe aceea sa o conecteze cu circuit separat dar pe aceleasi sigurante.

    Verificarea la scurt-circuit: dupa verificarea fazei si a sigurantelor ( ce alimenteaza fiecare) trebuie avut grija ca fiecare bec din locuinta sa fie stins ( circuit deschis) . Circuitele prizelor eliberate, mai exact scos absolut totul din priza. In urma acestei operatiuni ambele ciruite sunt deschise. ( Pe parcursul lucrarii trebuie avut mare grija ca cineva sa nu actioneze intrerupatoarele din greseala). Dupa scoaterea sigurantelor, la capatul firelor care pleaca in apartament fiinf numai ciruite deschise daca se pune un OHM-metru la catele sale acesta nu va indica nici o rezistenta.

    Dupa recuplarea la noile sigurante dar nu si punerea sub tensiune se pune din nou ohm-metrul iar acesta va trebui sa nu indice nimic.
    Mai corect tehnic se spune rezistenta la infinit. In conditiile in care circuitele sunt deschise si ohm-metrul indica o oarecare rezistenta sau chiar rezistenta 0 inseamna ca acel circuit sa pus in scurt-circuit.

    Sper ca m-am facut inteles, daca nu, revin.

    Va salut !!!!

  27. andrei Says:

    Am o intrebare, in cazul de fata contoarul era scos pe casa scarii, dar unde nu e cazul, faza si nulul care intra in locuinta sunt legate la intrare in contoriar iesirile din contor se duc in tabloul de sigurante aferent ???
    Si inca o intrebare la verficarea la scurtcircuit,adica pun aparatul pe faza si pe nul si trebuie sa imi arate infinit ?
    Multumesc

    • Incze Andras Says:

      Unde contorul este in apartament, intra 2 fire care merg la intrarea contorului, iar de la iesirea contorului la tabloul de sigurante aferent care tot este montat in apartament.
      La verificarea pentru „scurtcircuit” – infinit, eventual sa verificati si pe treapta maxima al aparatului.

    • RADU Says:

      Salut Andrei!
      In mare parte ti-a raspuns Andras. Daca era acolo contoarul firele de afara veneau direct in el, iar din el ieseau alte doua bucati mici care se conectau la bornele sigurantelor ..de pe acelasi tablou , in locul unde in pozele de fata sunt conectate coloanele care vin de afara.
      Da, daca nu este in scurtcircuit reteaua ohm-etrul indica „infinit”. Pe treapta mare a aparatului cum spune Andras poate aparea o oare care rezistenta, sa indice ceva aparatul, dar foarte mare. Sa nu arate 0 , asta inseamna scurt. Este o masura suplimentara care am prezentat-o eu. De obicei daca circuitul era fucnional si inate nu are ce sa se intampla, doar sa nu pui ceva din greasa in scurt in timpul lucrarii, acolo unde o faci.
      Salut !

  28. Ioana Says:

    Buna ziua,
    Acesta nu se doreste a fi un comentariu, ci un mesaj cu o rugaminte.

    Ma puteti ajuta cu o recomandare de specialist care sa faca o inlocuire de tablou de sigurante in Bucuresti, inclusiv alegerea produsului cu care sa faca inlocuirea?
    Este vorba despre un tablou vechi (anii 50 banuiesc) cu 4 sloturi functionale plus alte trei neutilizate.
    Va multumesc,
    Ioana

    • stoianconstantin Says:

      sunt convins ca in 1-2 zile mesajul dv Va fi vazut de unul din utilizatorii blogului care se ocupa cu astfel de lucrari si va va contacta. Eventual sa lasati uu telef sau email pentru contact!
      SGC

    • RADU Says:

      Buna Seara! Eu vi-l recomand pe domnul Marius Serban, este un electrician profesionist autorizat ANRE din bucuresti.
      Il puteti gasi la numerele de telefon: 0766.241.681 sau 0727.740.877 . Are si adresa de e-mail: maryus_73@yahoo.com

      Sper ca v-am fost de folos, chiar daca nu va intereseaza articolul scris de mine dar in dreptul caruia v-ati postat anuntul.
      Seara Buna!

  29. Electrician autorizat Marius Serban Says:

    Radu , multumesc frumos pentru recomandare.

  30. florin d. Says:

    Buna ziua,
    Doresc sa stiu daca este mai ok sa pun sigurante faza nul (1p n) eaton, care ocupa un loc pe sina, sau cele care ocupa 2 locuri(1p n sau, atentie, 2p)? Circuitele sunt de prize (al) de 10A.
    Ca si siguranta generala, diferentiala de 25A/003 si fuzibila de 25A, cea dinainte de contor.
    Dilema in alegerea sigurantelor pe circuite provine din accidentala inversare a nulului cu faza dupa/la contor si astfel un eventual scurt faza-pamantare nu va fi preluat de sigurantele circuitelor……pe N-ul sig fn fiind doar contact neprotejat.
    Va multumesc.

  31. Klaxxy Says:

    In cazul descris de dvs, cand nulul poate fi schimbat accidental cu faza, solutia este clara: 2P. Folosind 1P+N puteti ajunge la ce descrieti dvs – un scurtcircuit care nu poate fi stins / intrerupt.

  32. om bun la casa omului Says:

    Frumos articol! Felicitari celui care l-a conceput.

    E o munca si sa lucrezi si sa pozezi.

    Ce as mai completa eu.

    1. Daca tot erau doua circuite de priza, mergeau montate doua sigurante ( adica 2 P si N) pe ele. In acest fel, se putea mari numarul de circuite.

    2. Se mai putea monta inca un element de siguranta suplimentar care alimenta o priza montabila tot in tablou, pe sina omega. Sa nu uitam ca restul instalatiei este destul de firava, de aluminiu , cu legaturile imbatranite. In caz de defect ( defect care apare cand nu te astepti, de obicei sambata/duminica si sarbatori legale ::))) )se putea trage usor un prelungitor de la aceasta priza din tablou.

    3. (defapt e o paranteza) , de ce nu posteaza nimeni un articol referitor la folosirea megohmetrului la punerea in functiune si la revizia instalatiei?

    Spor in tot !

    • RADU Says:

      Buna ziua! Multumesc pentru apreciere, eu sunt autorul articolului.

      Nu am montat o siguranta atunci cand am realizat articolul pentru ca nu stiam de existenta separata a sa. Ulterior am montat un MCB 1P+N pe el intr-un singur modul, dar de o treapta de amperaj speciala: 13A . Firele sunt prea subtiri.

      Siguranta care sa aibe atasata o priza de tablou schuco este o idee ff buna pe care o practic in cazul tablourilor din case. In acel caz si situatia financiara a propietarului nu mi-a permis asta.

      Cand voi avea ocazia voi face si un articol despre utilizarea megohmetrului, eu am prezentat acolo o mica metoda suplimentara de verificare a unui posibil scurt-circuit, multi electricieni nu mai fac si acea verificare.
      Multumesc! Va salut !

  33. Florin D Says:

    Buna ziua,

    Sigurantele faza nul (1p n) intr-un modul, cel putin eaton moeller, pantograful decupleaza intai faza si apoi nulul. Exista un decalaj de circa 2mm intre momentul in care contactul de pe nul e deja atins fata de cel de faza care e in aer in momentele actionarii.
    Da, cum ati mentionat anterior exista riscul de colapsare termica….avand in vedere ca plasticul de separatie are cca 1mm grosime unde sunt clemele de cuplaj.
    Personal cred ca sigurantele de acest tip pot fi folosite pana la valoarea de 16A inclusiv, avand in vedere ca barele interioare au in jur de 3mmp sectiune, deci fara incalzire prea mare.
    – intr-adevar sigurantele monopolare, 2p sau faza nul in 2module au avantajul unor bare cu sectiune mai mare si o camera de stingere cu termoplastic mai gros.(mai putin camera de pe nul care nu are divizor de arc).
    Astept si alte pareri.
    In viitorul apropiat doresc sa realizez un articol despre supratensiuni in JT, ca o completare la observatiile dvs.(mai ales protectii).

    Toate cele bune.

  34. marian Says:

    Dl Radu, fara sa va suparati, daca tot ii invatati pe altii care nu-s de meserie – cum sa-si dea foc la casa macar aratati ca sunteti profesionist si folositi niste scule de electrician profesionist/calificat si nu de electrozugrav.

    Mie mi-ar fi rusine sa ma prezint in casa cuiva cu asa surubelnite si asa patent. Restul e can-can, este indicat ca alimentarea cu tensiune sa se faca la partea superioara a sigurantelor si sa se foloseasca punti speciale (piapten). Stiu ca nu sunteti suparat!

    • Klaxxy Says:

      Raman uimit (nu e prima data) de rautatea dovedita pe un blog / forum de specialitate. Stiu, meseriasii sunt orgoliosi, dar de ce atata rautate?

      Dl Radu a scris un articol onest, corect, incercand sa transmita si altora cunostintele sale. Cinste lui! Poate au aparut si erori (errare humanum est!), dar a facut ceva bun!!! Atunci de ce astfel de insulte absolut gratuite (electrozugrav?), ca si cum cealalta meserie, cea de zugrav, ar fi ceva de toata jena. Ceva mai sus, intr-o postare de la sfarsitul anului trecut, un user oarecare, geos, ne spunea noua, celor ce am comentat in aceasta pagina, electrozidari. Trec de similitudinea exprimarii (o fi acelasi user? Nu-i exclus), constatand doar o identitate a marlaniei gratuite.

      Am revazut articolul dlui Radu, inclusiv pozele atasate. Sculele sunt cele corecte, chiar a incercat un plus de protectie fata de norme prin aplicarea unor mansoane varnis pe tijele surubelnitelor. Bravo lui! Clestele „patent” pare in stare buna, fara fisuri ale izolatiei. Atunci ce doreste userul „marian”? I se pare ca sculele „de firma” fac treaba singure? Nu, stimabile. Tot mana meseriasului este baza. Pacat ca nu va dati seama.

      Unde a gresit atat de grav dl Radu, incat sa i se poata spune ca ii invata pe altii „cum sa-si dea foc la casa”? Asta este o alta marlanie gratuita. Intrevad aici invidia unui confrate impotent profesional, cand vede realizarile de toata lauda ale unui om de succes.

      Dle Radu, cinste dvs, tineti-o tot asa! Nu aveti de ce sa va rusinati.

      Dle „marian” (apropo, numele se scrie, intotdeauna, cu majuscula – regulile limbii romane, pe care, din cate se pare, nu le cunoasteti – piapten???), incercati sa faceti si ceva util in viata. Pentru dvs, daca nu si pentru altii. Va asigur ca cei care stau pe margine si barfesc sunt, fara exceptie, „loosers”… adica perdantii din jocul vietii. Rusine!

    • RADU Says:

      Am scris clar in articol de ce am conectat pe partea inferioara a MCB coloanele, asa cere producatorul.

      „PiEptenele” …este defapt .. BUSBAR. Nu consider necesar utilizarea busbar in acest caz, din mai multe motive.
      In privinta sculelor…. Patentul este de marca Rothenberger, productie 2001. A fost utilizat intens timp de 14 ani si nu a necesitat sa fie ascutit niciodata. Manere sunt izolate pana la 600V si nu sunt degrdatae deloc….nu mai luceste fiindca a oxidat …nu , nu mi-e rusine cu el.

      Surubelnita ….probabil cea lunga cu coada neagra. Este o surubelnita romaneasca seria Flaro Nr. 6. fabricata in 1976.
      Doar coada este izolata cu ebonita pana la 660V , am avut nevoie sa o folosesc intr-un tablou sub tensiune printre alte fire cu izlatie degradata si am preferat sa ii izolez mai mult partea metalica pentru evitarea unui scurt-circuit. Nu imi este rusine ca utilizez un lucru cu asa vechi …si deloc uzat.

      Sunt tehnician electrician, Domnul Stoiam ma cunoaste si poate confirma.

      Ii invat cum sa isi dea foc la casa …electrozugrav … cu ce drept jignesti d-ta pe acest blog ?

      Cat timp lucrarea este in perfecta stare de functionare si nu are vicii de procedura cum pretindeti ca „ii invat sa isi dea foc casa” ?
      Articolul l-am scris pentru persoane care au aptitudini in domeniu dar nu si experienta.

    • stoianconstantin Says:

      Buna ziua domnule Marian,

      Va pot confirma ca articolul lui Radu a depasit 30 de mii de accesari! Utilizatorii blogului in mod evident apreciaza informatia in formatul oferit de Radu. Un articol practic scris de o persoana pasionata de constructia / mentenanta instalatiilor electrice este oricand un articol binevenit pe blog.

      E drept ca poate ar fi extraordinat sa ne putem permite sa lucram cu scule noi recunoscute ca „profesionale” insa unii castiga destul de greu banii asa ca adeseori acestia nu ajug pentru fite!

      Va rog sa adoptati o atitudine constructiva. Veniti cu informatii noi argumentate ori de cate ori depistati pe blog ceva care nu este corect. Toata lumea va avea de castigat altfel nu mi se pare corect doar sa starnim animozitati!

      Va multumesc pentru intelegere!
      SGC

  35. nesecret33 Says:

    bv !!! mura-n gura !!! e clar ca legile fizicii nu s-au schimbat , pe noi depasindu-ne doar tehnologia .

    Orice experienta impartasita de profesionisti amatorilor, este bine venita !!!

  36. cornel coroiu Says:

    Am si eu o intrebare pentru cine a lucrat in Germania. Am un apartament cu 3 camere si vreau sa schimb instalatia. cei de la curent mi-au adus in ap un cablu 5×4 si un cablu 7×1,5. Pentru ce al doilea?

    • RADU Says:

      Buna ziua! Cel mai bun si sigur raspuns il veti afla de la operatorul lor de distributie, cei care au adus aceste cabluri in locuinta! Probabil este vorba de unul dintre cei trei mari operatori: RWE, E.ON sau Vattenfall. Este cel mai sigur sa ii intrebati pe ei.

    • Electrician autorizat Marius Serban Says:

      Intrebare neclara!
      Incercati sa-i intrebati, pe cei care au lucrat in Germania?
      Ce inseamna „cei de la curent”?
      Este probabil, dar mai bine concentrativa cand formulati o intrebare.

  37. Extreme Says:

    Deci din cate am inteles este foarte important sa respect polaritatea faza, si nulul, pai asta nu este o problema, deoarece am si multimetru, si tot odata am si creion de tensiune, deci pot sa montez siguranta diferentiala fara probleme, dar am mai inteles ca daca nu ai spatiu suficient nu poti monta in acea carcasa, deci inseamna ca trebuie sa schimi carcasa, insa imi puteti spune cum se numesc aceste carcase pentru sigurante, va rog frumos si inca ceva ar fi daca imi spuneti si unde se gasesc astfel de carcase, pentru ca la montaje ma descurc eu, nu am nevoie de ajutor, numai ca am intrebat sa fiu sigur cum se procedeaza, pentru ca nu am facut asta nici-o data si mai ales am mai inteles ca la instalatia de becuri nu trebuie schimbat sigurantele automate, dar la prize da este obligatoriu, deoarece se poate evita anumite probleme de electrocutare, si alte probleme, deci acum mam lamurit, insa nu stiu de unde se poate cumpara acele carcase pentru sigurante.

    Tot odata imi puteti spune din ce cauza sigurantele diferentiale nu sunt compatibile cu anumite instalatii s-au de ce nu sunt compatibile sigurantele diferentiale cu sisteme vechi electrice, este foarte important sfatul dumneavoastra pentru a ma ajuta, deoarece vreau sa stiu daca voi schimba sigurantele automate cu sigurante diferentiale sa isi faca protectia acele sigurante diferentiale, adica in sensul sa intre in protectie, cand o persoana din greseala atinge cumva un fir, s-au din cauza unui circuit, cu izolatie proasta sa isi faca protectia sigurantele diferentiale, deoarece asta inseamna la sigurantele diferentiale din cate am auzit, este foarte important pentru mine ori ce detaliu conteaza va rog frumos sa imi spuneti toate detaliile posibile, pentru acest tip de sigurante, deoarece este o diferente mare intre o siguranta diferentiala si siguranta automata.

    Inca ceva; imi puteti raspunde, de ce la instalatia becuri s-au lumina sunt sigurante de 10 A, deoarece eu zic ca 5A, este arhisuficient, si nu iti trebuie atata intensitate si putere, deoarece nu conectezi pe instalatia de becuri s-au lumina consumatori mari, gen masina de spalat s-au frigiderul, dar nici aspiratorul s-au fierul de calcat, eu zic ca este prea mare intensitatea aceea pentru instalatia de lumini , cum se mai zice, cui i trebuie 2300W, conform legii V * A = W adica 230V * 10 A = 2300W; deoarece pe aceea instalatie nu ai un consum de 2300W, nici nu stiu de ce se pune de 10A, deoarece si 5A, merge pe instalatia de becuri linistit, si este mult mai bine cu o intensitate mica, decat cu intensitate mare, asa spune anumite vorbe s-au legi de siguranta cladirii ori a vietii omului, acum nu stiu ce sa mai zic care este tot adevarul despre sigurantele de pe circuitul de lumina, si de ce se pune de 10 si nu de 5, deoarece este prea mult de 10, zic eu, asta poate ca pe anumite suporturi de montare a unor prize pe perete, scrie minim 10 A, si probabil de aceea zice ei sa fie pus pe insalatia de becuri 10A, si la prize de 16A, insa si intensitatea de 16, mi-se pare enorm de mult adica sa ai o putere conform legii 230 x 16 = 3680W ; este enorm de mult asta ar inseamna o putere de 3.6kW, ce sa faci cu o asemenea putere ; nu exista consumatori sa atinga acea putere intr-o casa, cel putin la mine nu atinge nici-o data acea putere, eu zic ca trebuie pus sigurante mai mici si toate sigurantele sa fie diferentiale, chiar si pe circuitul de lumina, insa din cate am inteles si este adevarat, pe instalatia de becuri nu conteaza sa fie montat siguranta diferentiala, insa nu se stie poate omul modifica priza din perete, adica pune prelungitoare la instalatia de becuri si alimenteaza altceva, cine stie, insa conform unor calcule din cate am aflat la instalatia de becuri daca ai 7 becuri in casa a cate 100 W, + o hota legata pe instalatia de becuri si aia de vreo 300 – 500 W, de putere, pentru ca sunt si hote de putere mai mica, eu zic ca ajunge la o putere de 1000W adica 700 + 300 w hota = 1000W ; ; i-ar la o hota de 500 + 700 = 1200, deci duce o siguranta de 5A, fara probleme ,mai ales ca eu nu am becuri de 100 W in casa, deci nu este o problema, am 5 becuri de 40 W, si doua de 60 W + o hota de 90W, deci confrom specificatiilor mele ar fi un consum de 410 W, deci o siguranta de 5 , 6 A, este arhisuficient, nu imi trebuie atata putere daca nu am ce face, si tot odata este mai bine sa ai o siguranta de intensitate mica, din cate am auzit este mai bine pentru siguranta casei, si a vietii omului.

    De ce se tot vorbeste despre sigurante automate si diferentiale bipolare, deoarece are doi poli, pentru ca eu asta am inteles si de ce pe anumite sigurante automate s-au diferentiale scrie ceva despre 2 module, eu cred ca acele 2 module reprezinta cati poli are adica 2 poli, daca are 2 module, eu asta cred; dumneavoastra ce parere aveti ; pentru detalii contactati adresa: yahm97@yahoo.com

  38. Extreme Says:

    Ce inseamna Puterea De Rupere, la Sigurantele Diferentiale si Automate; si care este diferenta intre-o siguranta diferentiala de 10 mA, si una de 30mA, credeti ca ambele sunt la fel de sigure, s-au mai sigura este cea de 10 mA, eu zic ca si cea de 30mA, este sigura, deci un este o problema deoarece eu nu am instalatie electrica langa umezeala, la mine acasa este foarte uscat locul , inclusiv cand este rece afara, adica pe timp de iarna, s-au cand ploua deci nu am probleme cu umezeala ca sa imi trebuiasca siguranta diferentiala de 10 mA, voi ce parere aveti, daca ma puteti ajuta cu un sfat s-au raspuns, vas fi recunoscator.

    • Klaxxy Says:

      1. Curent de rupere – este curentul de scurtcircuit pe care producatorul garanteaza ca aparatul il poate intrerupe in siguranta la actionarea protectiei magnetice. Se masoara, de obicei, in kiloamperi (kA). Pentru uz domestic sunt suficiente aparatele cu un curent de rupere de 4,5 kA, cel mult 6 kA. Paranoia profesionala indica 10 kA, dar aceasta valoare este mult peste necesitatile oricarui imobil. Curentul de rupere este specific MCB-urilor (sigurantele automate magneto-termice), care au camera de stingere a arcului. RCD-urile (dispozitivele diferentiale pure) nu au asa ceva, deci nici curent de rupere garantat. Si RCBO are camera de stingere, dar numai pe faza.
      2. Protectia diferentiala de 10 mA este indicata doar pentru consumatorii din incaperi umede (de exemplu instalatiile din baie – jacuzzi). Pentru incaperi normale, uscate, se folosesc dispozitive diferentiale de 30 mA.
      3. Nu conteaza marca, atata vreme cat este aparat „adevarat”, nu contrafacut.
      4. Marcile indicate de dvs sunt foarte bune. Mai sunt pe piata aparate foarte bune, precum Schrack, Legrand, Merlin Gerin, Noark, Chint si multe altele.
      5. Incercati sa cititi cu mare atentie articolul de mai sus. Am impresia ca faceti unele confuzii intre MCB (sigurante automate), RCD (dispozitive diferentiale) si RCBO (dispozitive combinate MCB + RCD. Fiecare are functia lui si modul lui de functionare. O eventuala confuzie poate avea consecinte cel putin neplacute.

  39. Extreme Says:

    Apropo, imi puteti spune ce marca de sigurante diferentiale s-au automate sunt cele mai bune, adica ce brand si de ce tara sunt facute, chiar ma intereseaza, sa am sigurante de calitate, nu ma intereseaza costul, cat ma intereseaza calitate, este foarte important pentru protectie, deoarece vreau sa fie de durata sigurantele pentru protectie al casei, va rog frumos sa imi oferiti un raspuns cat mai detaliat, si ori ce sfat contribuie la aceasta protectie, al casei.

  40. Extreme Says:

    Mai am ceva de zis; si anume daca aceste marci de sigurante automate si diferentiale sunt bune, eu zic ca da, si anume sunt brand american: Eaton, General Electric ; deoarece am Sigurante Diferentiale din aceste branduri si vreau sa stiu si daca sunt de calitate s-au nu dar eu zic ca sunt de cea mai buna calitate.

  41. Extreme Says:

    Imi puteti spune care sunt avantajele si dezavantajele la sigurantele automate si diferentiale, pentru a stii exact ce siguranta sa montez in tabloul casei, nu de alta, deoarece am sigurante automate, si din cate am inteles cele automate poate stinge arcul electric intr-o camera speciala, pe cand siguranta diferentiala din cate am inteles nu poate stinge acel arc electric si se zice ca ar fi ceva de genul magneto electric la sigurantele automate, si tot odata ce este mai periculos electrocutarea s-au arcul electric, deoarece nu inteleg, vreau cat mai multe informatii si detalii, pentru a ajunge la un rezultat si apoi voi monta un tip de sigurante in tabloul casei, va rog frumos imi puteti da o mana de ajutor la adresa: yahm97@yahoo.com

  42. Extreme Says:

    Tot odata imi puteti spune cum isi face treaba siguranta diferentiala, deoarece vreau sa fac un experiment pe un sobolan, si daca il prind intr-o cusca, apoi il pun pe ceva izolator electric si pun un fir pe acel material izolator in cusca, si apoi pun acolo sobolanul si bag celalalt capat al conductorului in priza si ridic sigurantele diferentiale, oare isi face treaba protectia la electrocutare la sigurantele diferentiale, deoarece nu inteleg cum se poate testa sigurantele diferentiale, daca puteti sa imi dati un sfat vas fi recunoscator.

  43. Extreme Says:

    Am inteles ca sigurantele diferentiale are un buton de test, dar cum trebuie procedat, adica daca il apesi o data dupa ce ai montat sigurantele diferentiale se activeaza protectia si daca mai apesi inca o data se dezactiveaza protectia diferentiala, deoarece pe holul blocului in tablou, sunt numai sigurante diferentiale montate, si cand apesi pe un alt buton se aprinde un led rosu, dupa ce mai apesi inca o data se stinge acel led rosu, si nu inteleg ce rol are acel buton cu acel led rosu, unii zic ca ar fi pentru avarie, insa eu nu am mai auzit de asa ceva, voi ce parere aveti , ca eu nu am inteles nimic cu sigurantele diferentiale si acel buton cu led rosu care se aprinde si se stinge, ce face acel buton cu led rosu nu pot sa imi dau seama, deoarece cand apesi pe el nu dezactiveaza circuitul si nu stiu ce poate se faca altceva, deoarece nu este in sigurantele diferentiale, si anume dupa sigurantele diferentiale adica in dreapta sigurantelor diferentiale si nu inteleg de ce au mai pus si acel buton, ce rol o avea nu stiu.

  44. Extreme Says:

    Tot odata am inteles ca ar fi si sigurante hibride dupa parerea mea, adica au si automat si diferential in ele si nu inteleg de ce exista si asa ceva, dar oricum ar fi mai bine, deoarece nu stiu avantajul si dezavantajul fiecarei sigurante in parte, asta este foarte important zic eu pentru protectia casei si a tabloului de pe hol.

  45. Extreme Says:

    Ce am inteles este ca sigurantele diferentiale inlocuieste prizele cu protectie pentru copii, adica daca ai copii mici, atunci montezi sigurante diferentiale si ai scapat de probleme, dar ce nu inteleg eu nu stiu cum se activeaza protectia la sigurantele diferentiale, cum adica daca bagi un cui in priza sare siguranta diferentiala si nu te mai electrocuteaza eu nu cred asta , din cate se zice ar fi buna in cazul ca daca exista un cablu cu izolatie proasta si se scurge o parte din intensitate pe impamantare s-au poate se scurge prin alte parti si te protejeaza atunci cand vrei sa atingi acel aparat electrocasnic s-au electronic, gen masina de spalat, s-au alte aparate care au carcasa metalica, chiar daca are impamantare, si am inteles ca acele sigurante diferentiale intra in protectie numai daca ai impamantare, deci daca nu ai asa ceva nu are rost, insa din cate stiu eu daca montezi sigurante fie automate s-au diferentiale de intensitati mai mici esti mai protejat, insa trebuie sa ai un anumit consum, pentru a nu sarii siguranta, si aste este cu sigurantele si consumul din casa, este o poveste lunga si fara rost s-au fara sfarsit, zic eu, cine stie.

  46. Extreme Says:

    Apropo, imi puteti spune care este diferenta dintre sigurante faza + nul si cele bipolare, deoarece eu nu inteleg, eu cred ca cele bipolare trebuie sa respecti faza si nulul de pe siguranta si la cele faza + nul nu mai trebuie respectate acesti parametri , voi ce parere aveti daca am gresit va rog frumos sa ma corectati deoarece nu stiu ce sa mai cred.

  47. Extreme Says:

    SI ar mai fi ceva ce inseamna sigurante monopolare si faza+ nul dar si cele bipolare pentru ca nu inteleg nimic din aceste lucruri.

  48. Extreme Says:

    Ce sunt aceste dispozitive: Intrerupatoare generale tip USOL ; Bobine de protectie la supratensiune ; Varistoarele stiu ca sunt pentru a taia din varfurile de tensiune.

  49. Klaxxy Says:

    Este clar ca nu sunteti un profesionist, iar electricitatea nu iarta. Va sugerez sa va adresati unui profesionist pentru problemele dvs.
    A incerca sa va raspunda cineva la toate intrebarile puse ar insemna sa se apuce sa scrie romane. Va sugerez cu prietenie, inca o data, sa va adresati unui profesionist.
    Oricum, puteti gasi raspunsuri la toate intrebarile dvs in paginile acestui blog, dar mi-e teama ca nu le veti intelege asa cum trebuie, iar o decizie gresita, bazata pe o intelegere gresita, poate avea urmari (eufemistic spus) neplacute.

  50. xaeus Says:

    Astea automate sunt niste panarame. Daca ai curent instantaneu mare se opresc. Daca le calibrezi pentru a functina cu c.i. mare, arzi bine-merci pana sa decupleze.

  51. electrician autorizat marius serban Says:

    Unii doresc informatii gratis, mai bine ar pune mana pe o carte de electrotehnica sau de fizica .
    Lucrarile pe care le vor face pentru altii in baza actualelor cunostinte nu prezinta nicio garantie.

  52. Cinazan Valeriu Says:

    Respecte, as vrea sa-mi explicați rostul degresarii conductorilor fiindcă eu unul procedez exact invers, gresez firele ca sa nu oxideze.

    • Klaxxy Says:

      Degresarea este necesara cand se sudeaza / lipesc conductoarele. Se foloseste in special la cupru, inainte de cositorire.

      Gresarea suprafetelor de contact este necesara cand discutam de elemente (de regula bare de aluminiu, dar nu numai) care sunt folosite pentru asigurarea continuitatii electrice prin asamblare mecanica (de regula strangere cu suruburi), pentru a preveni oxidarea suprafetelor aflate in contact.

  53. Daniel Simion Says:

    Buna ziua.Am o intrebare in legatura cu tabloul electric cu sigurante fuzibile.Se aplica la toate tablourile electrice faza si nulul de la lumini, pe stanga si faza si nulul de la prize, pe dreapta?

    • RADU Says:

      Buna ziua ! Nu este o regula ca absolut fiecare tablou sa fie echipat in modul acesta. S-a intamplat ca un produs de serie al Eletroaparataj in speta un tip de tablou de sigurante cu 4 fuzibili si contor sa fie echipat in acel mod, insa acest lucru putea fi motificat si de electricianul care il monta. Deasemenea dispunerea sigurante ( faza si nul) de pe un circuit pot fi verticale dar si orizontale.

  54. Petrut Valentin Says:

    vreau sa pun o masina de spalat automata pe un circuit direct fara alti consumatori.. cum dimensionez corect valoarea sigurantei automate ..!!

    • Klaxxy Says:

      Pe eticheta masinii de spalat (sau in documentatia / datele tehnice ale masinii) ar trebui sa aveti trecut curentul maxim absorbit. Alegeti siguranta standardizata imediat superioara (de exemplu, daca masina absoarbe 12A, alegeti o siguranta de 16A).

  55. Mirea Viorel Says:

    Buna ziua sunt electrician incepator si vreau mai multe articole de la dvs,va multumesc

    • RADU Says:

      Va salut! Mai am articole pe blog, trebuie doar sa le cautati! Inca mai scriu la doua, dar timpul nu prea imi permite!

  56. ovidiu cristureanu Says:

    Vreau sa multumesc din suflet realizatorului articolului. Sunt un om cu cunostinte medii despre electricitate si am fost pe deplin lamurit cum pot sa-mi schimb singur tabloul electric. Sa va dea Dumnezeu sanatate !

    • RADU Says:

      Va salut domnule Ovidiu! Ma bucur ca v-a fost de folos articolul scris de mine ! Nu mai bine va doresc!

  57. sorin Says:

    Buna ziua.

    Am o intrebare-pot sa folosesc ca distribuitor trifazic trei reglete de NUL complet izolate in carcasa de plastic fiecare?

    • RADU Says:

      Va salut!

      Daca regletele sunt izloate fata de pamant ( impamantare sau nul) si intre ele nu este nici o problema.

      Carcasa izolanta ar trebui sa fie capabila sa izoleze pana la 660V. Atunci poate fi exploata in siguranta ca si faza, de regula componentele destinate conexiunii conductorilor de nul sau impamnatare nu sunt izolate pentru tensiuni prea mari in unele cazuri nu sunt izolante.
      O zi buna!

  58. sorin Says:

    Va multumesc pentru raspuns si pentru articol,m-a ajutat foarte mult.

    Mai am o nelemurire la tabloul respectiv. Dupa ce am iesit din distribuitor cu trei circuite trifazice in trei sigurante trifazice de 63A pentru trei circuite independente. Intre fiecare circuit si siguranta trifazica am montat ,pe fiecare faza, cite o clema pe sina (din acelea ce sint montate in BMP). E corect, sint necesare sau trebuie sa leg fiecare coloana direct pe siguranta ?

    Mentionez ca toata instalatia e pe cupru. As fi vrut sa postez o poza sau desen .

    • RADU Says:

      Va salut!

      Sunt neaparat necesare acele cleme??

      Mai indicat ar fi sa conectati coloana direct in siguranta, fara prea multe intreruperi. Cu cat mai puntine intreruperi ale conductorului cu atat este mai scazut riscul de a se incalzii.

      Daca doriti sa imi trimiteti o poza ( este mai relevanta decat desenul), trimiteti la aceasta adresa de e-mail: crmauser2000@yahoo.com ,este o adresa mai veche de a mea.

      O zi buna!

  59. Serban Says:

    Va multumesc foarte mult pentru postare pe mine ma ajuta sa-mi inlocuiesc un vechi tablou pentru 4 camere dintr-un grajd.
    – Va rog daca se poate sa-mi faceti o schema cu legaturi in intrerupatoarele automate pentru 4 camere. Vreau sa schimb si merg pe vechea ideie O CAMERA CU UN BEC SI O PRIZA un SINGUR INTRERUPATOR AUTOMAT. Nu am consumatori puternici.
    Va multumesc inca o data.
    Astept un mes pe e-maill.

  60. Bogdan Munteanu Says:

    Buna ziua domnule Radu,

    Felicitari pentru acest articol. Am ajuns la el pentru ca am nevoie sa inlocuiesc panoul de sigurante vechi cu unul nou si sa „trag” si un nou circuit pentru un cuptor electric.

    Inainte de a-l citi vroiam sa fac singur aceasta operatiune desi eram si sunt constient de importanta si complexitatea ei. Acum mi-am luat gandul. Probabil mi-ati salvat viata si casa.

    Acestea fiind zise as dori sa stiu daca putem colabora sau daca imi puteti recomanda un electrician de incredere. Imi puteti scrie pe adresa de email atasata la mesaj.

    O zi buna!

    • stoianconstantin Says:

      Impresionant mesaj!
      Dl Radu va va contacta pe email!
      SGC

    • RADU Says:

      Buna seara domnule Bogdan! Multumesc pentru apreciere! Inainte de toate in ce oras domiciliati mai exact unde se executa lucrarea?

    • Bogdan Munteanu Says:

      Sunt in Bucuresti si lucrarea este tot in Bucuresti. Pentru a nu „polua” comentariile cu nevoile mele o sa va trimit un mail pe adresa specificata de dumneavoastra intr-un mesaj anterior. Multumesc.

  61. petruta Says:

    Buna seara domnule Radu,

    Felicitari pentru acest articol. Am ajuns la el pentru ca am nevoie sa inlocuiesc panoul de sigurante vechi cu unul nou intrucat sigurantele vechi s-au deteriorat si sunt nu sunt atat de sigure precum cele automate.

    As dori sa stiu daca putem colabora sau daca imi puteti recomanda un electrician de incredere. Imi puteti scrie pe adresa de email atasata la mesaj.

    • stoianconstantin Says:

      Buna seara,
      L-am anuntat pe Radu. Va va contacta
      SGC

  62. Ionut Says:

    A republicat asta pe HTZone.

  63. Florescu G. Says:

    Buna ziua,
    As dori sa schimb panoul electric la un apartament cu 2 camere din Bucuresti. Ma puteti ajuta? Ma puteti contacta pe adresa de mail : orhideeverde@gmail.com. O zi minunata.

    • RADU Says:

      Fiind din Bucuresti, l-am atentionat pe domnul Marius Serban, electrician autorizat ANRE, dansul este din capitala.

  64. Teo Says:

    Buna ziua,
    Pentru a forma puntile intre intreruptoare precizati in tutorial ca este necesar conductor de cupru de 4mm, diametrul este exterior sau interior?
    Multumesc.

    • Klaxxy Says:

      Intrucat este vorba de un tablou de interior, diametrul va fi, evident, interior. Daca discutam de un tablou de exterior, atunci si diametrul era exterior.
      Simplu, nu?…

    • stoianconstantin Says:

      Maxim!

    • RADU Says:

      Nu este un diametru ci o arie, este aria sectiunii transversale a conductorului, care in cazul de fata este de 4 mm patrati.

  65. Claudiu Says:

    Buna ziua!

    Am o nelamurire in legatura cu recomandarea dumneavoastra pentru a utiliza o siguranta automata 20A pentru circuitul de prize.

    De obicei producatorul specifica curentul maxim adimis pentru priza este de 16 A. Intrebarea mea este, circuitul mai este protejat in felul acesta de siguranta de 20A?

    • RADU Says:

      Curentul de 16A este maxim admis doar pe o priza, siguranta protejeaza mai multe prize. Amperajul de pe priza indica faptul ca prin ea nu se pot cupla aparate ce consuma mai mult de 3,5 kW. Lucru mai greu de realizat intr-o gospodarie. Nu sunt toate aparatele intr-o priza, amperajul este distribuit pe mai multe, doar siguranta il resimte in totalitate, nu stiu daca m-am facut bine inteles.

  66. violeta coroianu Says:

    Buna seara!

    Astazi am schimbat tabloul vechi cu cel nou, cu sigurante automate. Dar, am o nelamurire….. inainte aveam 4 patroane, 2 pe prize, si 2 pe iluminat.

    Acum exista o siguranta generala( principala, nu stiu clar cum se numeste) si doar 2 sigurante ( una pe prize si cealalta pe lumina). Va rog sa-mi spuneti daca electricianul a pus ceea ce trebuia ….

    Ma gandeam ( probabil prost) ca trebuie sa fie 4 sigurante ,,,, asa cum aveam anterior. Stiu ca sigurantele sunt „bipolare”

    Sper ca ati inteles ce va intreb,

    Multumesc anticipat!

  67. violeta coroianu Says:

    Intrebarea era:

    Nu era mai bine daca punea mai multe sigurante, avand in vedere ca apartamentul este destul de mare, am diverse aparate electrice .

    Daca asa ar fi trebuit sa faca, va rog sa imi spuneti, ca sa ii spun vreo doua…

    Nu ma pricep deloc la chestii electrice, dar nu-mi place sa fiu inselata… multumesc!

    • stoianconstantin Says:

      Buna ziua,
      N-ar fi fost rau sa aveti mai multe circuite! La schimbarea unui tablou insa se lucreaza cu numarul de circuite existente. Multiplicarea circuitelor in tablou inseamna in fapt crearea acestor circuite in apartament ceea ce ar fi bine sa nu se faca in preajma sarbatorilor intrucat poate lasa urme mai putin placute in casa daca trebuie facute sparturi pentru ingroparea in tencuiala a noilor circuite, etc.

      Legat de „luarea de pozitie” fata de prezumtivele vicii de executie e de discutat. In general vorbind primim calitatea in raport de gradul nostru de pricepere. Exemplele sunt numeroase. Unele ne-ar putea viza la nivel de natie. E frustrant sa ajungi in stadiul sa constientizezi ca nu te pricepi intr-un domeniu iar pe de alta parte sa detesti sa fii victima unor inselatorii.

      Din punctul meu de vedere cine doreste sa faca o lucrare similara cu a Dvs trebuie sa lucreze cat mai legal cu putinta. Daca se complace cu ideea unei mici evaziuni fiscale si contracteaza lucrarea „la negru” cu cineva fara referinte si fara calificari/atestari dovedite rezultatul consta in asumarea integrala a consecintelor sa zicem legate de calitate.

      Prin urmare este bine sa contractam lucrarea de regula cu o firma atestatata ANRE pentru executia de lucrari de instalatii electrice sau cu o persoana fizica autorizata fiscal (PFA), lucrarea sa fie executata efectiv de un electrician autorizat si sa avem inscrisuri prin care putem dovedi cine a executat lucrarea si confirmari scrise ca lucrarea din pdv al executantului a fost corect executata si se poate da in exploatare. Lucrarea este firesc sa aiba si un termen rezonabil de garantie.

    • violeta coroianu Says:

      Buna ziua!

      Cand m-am hotarat sa schimb tabloul electric, am trimis un mail la *** ( cei cu care am contract la energie electrica) si i-am intrebat cum trebuie sa procedez… Din pacate , nu am primit niciun raspuns.

      Asa ca, am apelat la un electrician ( o cunostinta)…. Lucrarea , nu cred ca este proasta, dar in mintea de neavizata in chestii electrice, am crezut ca nu a pus mai multe sigurante din comoditate. Nu stiam ca trebuie sa adaugi alte circuite, pe langa cele existente.

      Oricum, era un snop de fire …..!

      Va multumesc pentru raspuns si va urez toate cele bune si LA MULTI ANI!

    • stoianconstantin Says:

      La multi ani!
      SGC

    • RADU Says:

      Buna Ziua!

      Daca a montat doar doua sigurante cel mai probabil, acelea sunt bipolare intr-un modul. Mai exact o singura sigurante de acest tip face acelasi lucru ca doua sigurante cu fuzibil (element) vechi, cum aveati inainte. Si siguranta generala poate fi tot bipolara intr-un modul.

      Daca doriti sa aveti informatii mai sigure, imi puteti trimite o poza cu tabloul la adresa de e-mail: c_radu_mihai1992@yahoo.com.

      Va recomand sa va informati bine in privinta unor lucruri tehnice, pentru nu pica in situatia total neplacuta de a face reprosuri unui tehnician care a depus o munca de calitate.

      Pentru a adauga maimulte sigurante, indiferent de tipul lor, sunt necesare si mai multe cirucite, lucru care presupune o investitie mai mare.

      Seara buna va doresc!

  68. mihai coricovac Says:

    Draga d-le Radu.

    Am rugamintea sa-mi raspundeti si mie la urmatoarea intrebare:

    consider ca este de actualitate schimbarea vechilor tablouri electrice uzate fizic si moral cu sigurante cu patroane lf sau ls de diferite tipuri cu unele de tip nou cu sigurante automate si cu protectie diferentiala.

    in practica intalnim situatii complicate care ne obliga sa facem lucrari de montaj tablouri noi fara posibilitatea de a demonta pe cel vechi din cauza ca atat cez sau enel au montat noile contoare electronice pe placa de baza a vechiului tablou. acesta nu ne permite sa facem o lucrare tehnica si eleganta . de aceea va rog sa-mi precizati cum ne sfatuiti sa procedam . sa cerem furnizorului sa vina in aceeasi zi cu noi pentru a demonta si monta contorul o data cu noi care avem atributii de montare a noului tablou fara a incalca legea .

    va multumesc anticipat.

    • RADU Says:

      Buna seara domnule Mihai!

      Cunosc situatii de tablouri noi montate langa cele vechi din cauza faptului ca pe rama (placa de baza) a vehiului tablou se afla contorul sigilat. Personal nu sunt de acord cu astfel lucrari, eu le consider IMPROVIZATII.

      Daca masura (contorul) inca este in apartament aceasta trebuia repozitionata pe o rama contor monofazat din plastic ignifugat standard! Cu aceasta ocazie vor fi inlocuite si micile parti de coloana de la bornele iesire contor pana in puntile din sigurante, ba chiar da posibilitatea de a fi relizate din aceeasi bucata de conductor fara intrerupere. Permite redimensionarea ei, folosirea corecta a codului culorilor si este ….noua!

      In cazurile in care contorul raman pe rama veche in mod cert coloanele vor fi innadite pe bornele LF-urilor din acesta sau daca este pe rama veche metalica cu riglete….din nou improvitatie!

      Remontarea contorului pe rama noua va permite ca tot este demontat pe langa inlocuirea coloanelor spre tablou si refacerea capetelor coloanelor care vin dinspre firida si realizarea unor contacte ferme!

      Din punct de vedere legal, contra cost este adevarat, orice Operator de Distributie trebuie sa realizeze resigilarea contoarelor la cererea clientilor. Din punct de vedere legal, orice operator de distributie permite abonatului sa realizeze modernizari pe bani proprii cat timp acestea sunt in parametrii tehnici legali si standardizati, cu conditia ca lucrarea sa se faca prin intermediul unei societati avizate de operatorul respectiv.

      Nu mai stiu sigur, daca la orice operator declararea sigilui desfacut de client mai constituie infractiune. Stiu sigur ca este infractiune sigliul gasit rupt ( nedeclarat).

      Mai este de discutat pe tema acesta si voi arata si cateva poze cu tablouri cu sigurante cu contorul atasat langa si ramele respective!
      Va salut!

  69. Tudor Juganaru Says:

    Pentru un email in privat, dle Stoian pe ce adresa puteți fi contactat?

  70. Silviu Says:

    Ati promis atasarea unor imagini cu detalii de montaj separat al contorului … . Astept cu nerabdare deoarece sunt exact in aceasta situatie de a inlocui panoul vechi si am contorul montat peste tabloul vechi.

  71. Mihai Says:

    Salutare.
    Vroiam sa va intreb : daca am 2 aere conditionate 12 000 btu cu inverter, deci doua prize (una in dormitor si una in sufragerie) si aerele functionand in acelasi timp.

    Acestea merg puse pe un singur circuit separat tras din tablou? Priza celui de al doilea aer o trag, din priza primului. Si le pun pe o siguranta de 16 A. E buna sau sa pun de 20 A?

    Va multumesc.

    • stoianconstantin Says:

      Pot sa va spun ca siguranta de 20A permite vehicularea unei puteri aparente maxime de 4.6 kVA iar una de 16A permite vehicularea unei puteri aparente maxime de 3.68 kVA.

      Trebuie sa vedeti si ce putere aparenta au fiecare din cele doua instalatii de aer conditionat. Trebuie sa scrie pe etichete lor sau in cartea th.

      De asemenea ar trebui sa stiti si reglajele protectiilor din blocul/firida de protectie si masura prin care se racoreaza bransamentul Dvs la retea!

      Altfel un test practic va va lamuri! Pentru test as folosi o siguranta de 20A
      Succes!
      SGC

    • RADU Says:

      Functie de puterea fiecarui aparat veti putea sti daca se pot pune amandoua pe acelasi ciruit! Eu de regula le realizez circuit separat pentru fiecare de 16A. Dar conteaza cum a spus domnul Stoian si puterea lor…
      Atentie la sectiuniea conductorilor de coloana care vin din spre firida sau BMP la tablou in locuinta si la puntile dintre sigurante. Preferabil FY de 6 mm patrati ….minim de 4 mm patrati. Daca cele doua aparate vor functiona in tandem si …sigur pe langa ele si alte aparate din casa cum ar fi o masina de spalat …amperajul pe coloane va fi unul mare!
      Succes!

  72. Cristia Says:

    Foarte util acest articol! De asemenea este descris fiecare pas in detaliu. Exact asa un tablou vechi am si eu..si zilele astea urmeaza sa il schimb.
    Acum stiu cam ce imi trebuie…si cam cum arata un lucru bine facut !
    Mersi mult !

    • stoianconstantin Says:

      Multumim pentru aprecieri!
      Ii voi semnala dlui Radu mesajul Dvs.
      Intradevar articolul a fost bine primit de multi oameni. Este accesat de cca 30000 ori/an!
      Toate cele bune!
      SGC

  73. Marius Says:

    Buna ziua, am curent monofazic am schimbat bransamentu cu 2 cabluri fy 25 mmp fiecare, de la firida in casa cabluri de fy 10 mmp si am cumparat o centrala electrica de 6 kw care cere alimentare de fy 6 mmp.

    Am siguranta diferentiala cu martor legat la impamantare astea sunt in firida apoi la centrala siguranta diferentiala de 25A ABB, un general diferential de 32 A, si apoi alt diferential de 25A din care pleaca cate o siguranta pe fiecare priza de 20A si iluminat 10A. Centrala e alimentata direct in siguranta diferentiala fara stecher.

    Intrebarea este de ce siguranta diferentiala si firele de la centrala se incalzesc..sunt calai?

    Multumesc

    • Incze Andras Says:

      Pot exista sigurante contrafacute sau de slaba calitate. Cine stie ce se vinde sub sigla ABB.
      Incercati sa masurati curentul la centrala cu ajutorul unui ampermetru cu cleste si vedeti intre ce limite variaza.

  74. lumialtex Says:

    Salut, am si eu doua întrebăr:

    Prima întrebare: Salut îmi puteri spune va rog frumos daca este bine ce fac si anume daca as pune doar doua diferentiale unul de 16 A, pentu prize, si încă unul de 10 A pentru becuri, credeti ca este bine eu zic ca da deoarece circuitul casei este destul de simplu, si anume doar doua prize in casa, doua n hol, si in rest circuitul de becuri si anume patru becuri in casa si doua in hol, credeti ca este bine sa pun numai diferentiale peste tot, deoarece este foarte usor de montat nistr sigurante in tablou, i stiu cum se face problema este ca nu stiu daca asa este cel mai bine.

    A doua întrebare: Daca am sigurante automate cu valori potrivite de 16 A pentru prize si 10 A pentru lumini si scrie pe ele 400 V, sunt bune pentru uz casnic adică pentru tensiunea de 230 V, deoarece am văzut ca nu decupleaza sa fie oare din cauza tensiunii de 400 V adică sa fie făcute pentru 400V, si de acea nu decupleaza, firma este Eaton, si sunt sigurante automate bipolare , însă nu au semnul Notat, pe un pol al sigurantelor, eu am văzut ca unele bipolare automate au litera n, pe un pol, in cazul acestor sigurante nu exista din cate se pare.

    • RADU Says:

      Salut!

      Nu este necesara montarea diferentialelor pe circuitul de lumina, montarea unor astfel de dispozitive pe circuitele de lumina este o cheltuiala inutila! Ca amperaj sunt corecte!

      Functioneaza si la 230V, scrie 400V pe ele pentru ca sunt bifazate, din acest motiv nu au un modul de nul ci doua de faza, functioneaza fara probleme si pe 230V.

      Ce inseamna nu decupleaza… daca amperajul inscris pe ele nu a fost depasit si nici nu exista un scurt cirucit nu au motiv sa decupleze… de ce afirmati ca nu decupleaza? In ce sens nu decupleaza?

    • stoianconstantin Says:

      Salut Radu,
      am rezolvat eu derapajul de limbaj!
      Ce mai faci nu te-am mai „vazut” de mult pe blog!
      SGC

    • lumialtex Says:

      Pai spun ca nu decupleaza deoarce am băgat la o priza de perete un fierbator de 2kW, plus un fierbător de 1 kW, la o alta priza si un uscător de par tot de 1 kW, la o alta priza, si bine inteles ca prizele sunt de perete, poate nu decupleaza oare ca nu s-a atins valoarea amperajului pentru circuitul de priza si anume de 16 A, deoarece asa scrie pe acea siguranta bipolara eaton cu tensiunea de 400 de volti.

      Voi ce părere averi credeti ca toti acesti consumatori nu ating pragul curentului de 16 A, sau mai bine spus nu depaseste de 16 A ca sa decupleze deoarece nu am nici Wattmetru si nici cleste Ampermetric pentru a măsura consumul de la acei consumatori inmultind amperajul absorbit de consumator cu tensiunea retelei, rezultand puterea, s-ar putea sa fie si din cauza ca nu sa atins pragul de 16 A, sau mai mult, nu stiu daca ma puteri ajuta cu un sfat vas fi mare recunoscător si tineri o tot asa bravo vouă.

      Va rog eu frumos sa ma ajutati credei ca siguranta decupleza cu adevărat doar daca depasesc 16 A, sau 10 A, deoarece asta nu mai stiu, si daca este asta problema înseamnă ca nu am de ce sa îmi fac griji, sigurantele sunt bipolare marca eaton, si sunt de 10A pentru lumina si de 16A pentru prize, tensiunea scrisa pe ele este de 400 V, nu inteleg de ce, curba de declansare este C.

    • lumialtexl Says:

      Nu conteaza banii, pe mine ma intereseaza ca instalatia electrica sa fie in regula adica in parametri optimi, nu ma intereseaza banii, a deci din cate am inteles, aceste sigurante va se zica ca poat ef unctiona si la tennsiuni de 230 V, si la 400 V, cred ca asta este raaspunsul astfel nu imi explic,

      A deci daca nu se depaseste amperajul inscriptionat pe sigurante nu decupleaza, daca este asa va rog frumos sa imi spuneti deoarece nu stiu, deci asta insaemna ca eu nu am ajuns la minim de 16 sau 10 Amperi ca sa decupleze una dintre sigurante, asta insaemna , deoarece nu pot sa imi dau seama, deoarece nu am un watt metru ,ca sa masor consumul unor consumatori, de exemplu un fierbator de 2 kw, un alt fierbator de 1 kw, si un uscator de par de 1 kw, daca este asa ca din cauza ca nu sa depasit valoarea respectiva nu decupleaza, atuni cred ca voi conecta un aspirator, si restul de consumatori, dar pe mai multe prize de perete, si apropo, cam ce amperaj credeti ca ar face fata un cablu din instalatia electrica de 3.5 mm, eu zic ca ar duce la sigur 30 de amperi si daca facem un calcul de exemplu 30 A * 230 V = 6900 W, asta pentru firul de 3.0 mm, deoarece din cate am inteles eu 1 mm, poate rezista garantat la 10 A, deci cam asta ar fi calculul, pentru acest fir, si asta la 3 mm, firul este de 3.5mm, deci duece mai mult fata decat mi-a iesit mie la calcul, asta am inteles, pe mine ma intereseaza sa decupleze aceste sigurante bipolare marca eaton cu 400 V, pe ele si amperajul corespunzator de 16 pentru prize si 10 pentru becuri, ca altfel este pericol, si asta inseamna sa nu imi fac griji, deci daca depasesti amperajul atunci decupleaza, nu stiu ce sa zic, deoarece eu am bagat intr-o priza de perete intr-o zi un fierbator de 2 kw, unul de 1 kw, la o alta priza, si un uscator de par de 1 kw, si nu a decuplat, si dupa calcule ar inseamna 4 kw, deci inseamna ca ar trebuii sa decupleze, insa nu garantez ca acesi consumatori chiar consuma aat cat scrie pe ei, si mai ales ca nu am nici macar un cleste ampermetric, sau watt metru, pentru ca cu clestele ampermetric, vezi ce amperaj iti absoarbe consumatorul din retea si il inmultesti cu tensiunea, in acest fel poti afla consumul, dar nu am asa ceva, si este posibil ca acesti consumatori sa nu consume in total 4 kw, ca sa decupleze sigurantele, deci, dumneavoastra spuneti sa am incredere in aceste sigurante bipolare de la firma eaton, cu inscriptia de 400 V, pe ele, deoarece nu ar fi o problema cum am mai spus le-as putea inlocuii fara probleme , cu doua diferentiale tot de acelasi amperaj, pentru fiecare circuit in parte, si cu asta basta, pe mine nu ma intereseaza banii, vreau doar sa functioneze in parametri un circuit atata tot, nu ma intereseaza cat de scump ar iesii acel tablou electric, din casa, pentru ca am inteles ca asa se zice tablou electric, oricum nu voi putea urca la o putere foarte mare in casa deoarece pe holul blocului sunt sigurante de 25 A, pentru fiecare locuinta in parte, si asta inseamna ca daca inmultim 25 A * 230 V = 5750 W, adica 5.7 kw, deci eu nu voi putea ajunge la 6 kw, pentru ca ma va limita siguranta diferentiala din tabloul blocului, si se pare ca este o siguranta diferentiala de tip rcbo, adica are si camera de stingere a arcului electric, in caz de scurt circuit, deci se pare ca sunt cele mai bune tipuri de diferentiale acest tip de rcbo, cred ca acest tip de rcbo, il voi pune eu in tabloul din casa, deoarece am inteles ca diferentialele au si o protectie suplimentara de a proteja la electrocutare, si din cate am inteles un curent rezidual de 30 mA, ar fi suficient, deoarece nu am electricitate pe langa dus, si baie, deci este in regula, atunci merge de 30 mA, daca era atunci trebuie de 10 mA, din cate am inteles, de pe siteul dumneavoastra cu informatii, bravo voua si tineti-o tot asa, deoarece am aflat multe informatii despre sigurante datorita dumneavoastra, altfel nu stiam atatea informatii despre sigurante, si numai in felul asta tara asta va merge mai bine, daca ne informam unii pe altii si ne ajutam unii pe altii.

    • RADU Says:

      Va salut domnule Stoian!
      Multumesc de intrebare, va voi da un e-mail in privat azi sau maine!

  75. TNJ Says:

    Cred ca întrerupătoarele cu bloc diferențial pentru iluminat se pot utiliza daca si numai daca le folosiți in medii umede: grădini, pergole, foișoare, beciuri/pivnite,…..chiar si inspectarea spațiilor pentru pomparea apei din puțuri… normativul I7/2011 va ajuta!
    Pentru ca se scrie de economie (bani), oare pentru ce nu respectam anumite percepte tehnice? Conductorul de nul sa fie 1/2 din secțiunea conductorului de faza!
    Am ridicat aceasta problema intrucit consumatorii de azi devin tot mai reduși ca putere!
    Casele mai mari ca suprafata ar trebui sa posede blocuri de compensare a factorului de putere, mai ales ca energia reactiva are un cost suficient de simtitor la buzunar!

    • RADU Says:

      Exista cazuri speciale in care se folosesc intreruptori cu protectie diferentiala si pe circuitele de lumina.
      In special cand avem combinatia de: corp de lumina cu carcasa metalica + umiditate+ inaltime mica ( se poate ajunde usor la sursa).
      Altfel nu are rost! In cazul prezentat de domnul de mai sus chiar nu are rost utilizarea diferentialului.

    • lumialtexl Says:

      Da cred ca ar fi mai bine sa pun un diferential si pe lumina, deoarece chiar exista abur si firele sunt in aer, deoarece asa sunt ele, pentru ca este mai bine decat cu acel suport sau capac de protectie sau de ornament, care lam dat jos de la cele lustre din bucatarie, mai exact lustra din bucatarie, si cred ca ar trebuii un astfel de diferential, dumneavoastra ce crdeti ca trebuie sa il pun obligatoriu, sau nu, deoarece exista umiditate in bucatarie mai ceva decat in casa, din cate am inteles eu acolo unde exista umiditate sau abur, ar fi recomandat utilizarea diferentialului, dar daca tot pun, voi pune si pentru prize, si cu asta basta, si inca ceva imi puteti spune va rog frumos de ce se incalzeste sigurantele diferentiale atunci cand sunt utilizate, deoarece am inteles de la unii useri de pe mai multe siteuri de electricitate, ca sigurantele diferentiale se incalzesc atunci cand sunt multi consumatori pusi in functiune si nu inteleg, de ce, deoarece sigurantele automate nu au aceasta problema, oare este ceva normal, sau nu este bine, deoarece eu am observat asta si la sigurantele diferentiale din tabloul electric de pe holul blocului, si nu inteleg de ce diferentialele sunt calde, i-ar automatele sunt reci, nu pot sa imi dau seama, deoarece au aceleasi valori la capacitate, si aceeasi uzura, mai exact aceasi inarcare electrica toate, dar uite ca exista diferenta de temperatura.

  76. lumialtexl Says:

    Salut, imi puteti spune daca este vreo diferenta dintre sigurantele care au scris pe ele 400 V, fata de cele de 230 V, pentru ca nu inteleg de ce scrie asa, sau aceste sigurante de 40 V poate functiona si la 230 V, deoarece am sigurate cu inscriptia de 400 V, puse pe circuite cu tensiune de alimentare de 230 V, credeti ca aceste sigurante de 400 V, va functiona fara probleme pe aceste circuite monofazate, pentru ca nu stiu ce sa mai zic, in rest au valori de 16 A pentru prize, si 10 A pentru becuri marca este Eaton, si sunt bipolare.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: